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Herbst in der Provence: 7 Reiseziele, um das Beste der französischen Region zu erleben


Erntezeit in der Provence, Frankreich bedeutet ein Füllhorn an lukullischen Genüssen; Es gibt also einen guten Grund, jetzt zu besuchen, um zu sehen, wie sich die berühmten Weinberge zu einem bunten Treiben entwickeln, um den starken Touristenverkehr im Sommer und die langen Schlangen vor Museen und Restaurants zu vermeiden. Wenn Sie diesen Herbst dorthin reisen, sind hier ein paar Empfehlungen, die für eine äußerst angenehme Reise sorgen:

Aix-En-Provence

Schlendern Sie durch Aix-En-Provence, eine kleine, klassisch provenzalische Stadt mit einer hübschen Fußgängerzone mit eleganten Brunnen, Glockentürmen und engen Gassen mit interessanter Architektur, die von Hotels aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu gepflasterten Plätzen reicht. Neben Modeboutiquen sind zwei Geschäfte besonders hervorzuheben, die beide lokale Produkte anbieten. Jacquèmes ist seit 101 Jahren eine Familieninstitution und bietet eine Vielfalt an Delikatessen von Kaviar über Foie Gras bis hin zu den besonderen provenzalischen Likören: Pastis. Beeindruckend ist auch die Whiskysammlung mit staubigen Flaschen aus den 1930er Jahren. Ein paar Straßen weiter befindet sich das bunt dekorierte La Coure Gourmande mit verlockenden Calissons, den regionalen kandierten Früchten mit gemahlenen Mandeln mit Zuckerguss und Navette-Keksen mit mehreren Geschmacksrichtungen (probieren Sie Orangenblüten und Anis).

Foto mit freundlicher Genehmigung des Grand Hôtel Roi René

In Bezug auf die Unterkünfte ist das Vier-Sterne-Grand Hôtel Roi René eine zentrale Wahl, direkt außerhalb der Fußgängerzone. Es verfügt über einen Außenpool und ein Terrassenrestaurant mit Lavendelbüschen am Tisch, wo Sie Gerichte wie Muschelmuscheln, Pfifferlinge und Seekiefernnadelpesto oder Dinkelrisotto mit Ratatouille und gebratenem Perlhuhn genießen können.

Für eine Pause vom Trubel der Stadt können Sie im La Table du Le Pigonnet zu Mittag essen. Ein beschaulicher Rückzugsort im hinteren Teil eines eleganten Landhaushotels aus dem 18.

Bildnachweis: Columbia Hillen
Avignon

Bewundern Sie den historischen Reichtum von Avignon, 80 km von Aix entfernt, insbesondere den hoch aufragenden Papstpalast, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und eines der wichtigsten mittelalterlichen gotischen Gebäude in Europa. An den meisten Abenden wird im offenen Innenhof eine dramatische 3D-Animation gezeigt.

Mit provenzalischer Kosmetik und Wein, die so bekannt sind, lohnen sich Besuche in zwei einzigartigen Museen in der Gegend. 1991 im Regionalen Naturpark Luberon gegründet, bietet das Lavendelmuseum Einblicke in Anbau, Eigenschaften und Nutzung der 1000 Jahre alten aromatischen Pflanze. Dieses Jahr mit neuen interaktiven Exponaten wiedereröffnet, bietet das Brotte Weinmuseum im nahe gelegenen Chateauneuf-du-Pape einen umfassenden Überblick über die Weinherstellung im gesamten Rhonetal. Probieren Sie für eine Vintage-Weinprobe das 225 Hektar große Château La Nerthe, eines der ältesten Weinberge Frankreichs mit seiner unterirdischen Höhle aus dem Jahr 1560.

Foto mit freundlicher Genehmigung von La Fourchette

Beenden Sie den Tag mit einem Abendessen im Restaurant La Fourchette, wo die Köche Philippe und Daniele Hiely sowohl Fisch als auch Fleisch geschmackvoll im provenzalischen Stil zubereitet servieren. Dann verbringen Sie die Nacht inmitten von 57 Hektar Weinbergen in einem der 15 rustikalen Luxuszimmer im Bastide de Marie (wo Sie auch die Weine der Besitzer probieren können).

Bildnachweis: Columbia Hillen
Malerische Dörfer

Baden Sie in den visuellen Freuden der Provence bei einer gemütlichen Fahrt durch die malerischen Dörfer Menerbes, wo Picassos Geliebte Dora Mar ihr Zuhause hatte, und Forcalquier, wo Distilleries et Domaines de Provence sitzt, Hersteller vieler feiner Liköre wie Henri Bardouin Pastis und Wermut Absentroux. Fahren Sie nach Roussillon mit seinen lebhaften ockerfarbenen Klippen und nach Lacoste, wo der Modeguru Pierre Cardin das ehemalige Schloss des Marquis de Sade renoviert und riesige esoterische Skulpturen vor der Tür aufgestellt hat, damit alle sie bewundern können.

Hoch in den Hügeln inmitten von Oliven- und Pinienbäumen gelegen, bietet das 99 Hektar große ehemalige Wohnhaus des Künstlers Bernard Buffet aus dem 18. Jahrhundert, heute Domaine de la Baume, einen luxuriösen ländlichen Rückzugsort. Mit einer atemberaubenden Aussicht von der Terrasse auf die Täler, einem Kiesweg zu einem tosenden Wasserfall, einem Freibad, einem Spa, einem Allwetter-Tennisplatz und sogar einem privaten Platz für Pétanque mangelt es nicht an Freizeitmöglichkeiten . Ganz zu schweigen von der Domaine de Taurenne, einem 2 km entfernten Olivenmuseum und dem ausgezeichneten Restaurant des Hotels, das gastronomische Mahlzeiten mit dem hausgemachten Olivenöl der Unterkunft serviert.

Saint Tropez

Genießen Sie eine Panoramafahrt in Richtung Saint-Tropez, wobei sich die Straße durch die berühmten Weinberge der Côtes de Provence schlängelt. Ein Zwischenstopp für regelmäßige Verkostungen ist unvermeidlich, besonders angenehm in einigen der Boutiquen, die sich in Familienbesitz befinden. Wenn es verlockend klingt, an einem einfachen Holztisch unter einem Maulbeerbusch im Freien zu schlürfen, dann gehen Sie zu Vidauban im Domaine des Rouges.

Sowohl Mas de Chastelas als auch Villa Marie bieten komfortable Unterkünfte im italienischen Villenstil in den Hügeln, abseits vom geschäftigen Stadtverkehr und doch nahe genug für einen einfachen Besuch in Saint-Tropez. Beide bieten einen kostenlosen Shuttleservice an. Ersteres, Mitglied von Relais & Châteaux‎, verfügt über 14 Zimmer und neun Suiten in drei Gebäuden mit Blick auf die Weinberge von Bertaud Belieu. Letzteres, eingebettet zwischen üppigen Regenschirmpalmen und verschiedenem Grün, verfügt über 45 Zimmer und Suiten, 10 Minuten von den Stränden und der Innenstadt entfernt.

Mit Brigitte Bardot als langjähriger Ikone bleibt Saint-Tropez ein schickes Reiseziel an der Côte d'Azur, in dem alle nur erdenklichen Markenmode-, Schmuck- und Parfümhändler vertreten sind (Dior, Louis Vuiton, Dolce Gabbana, Armani, Bulgari, Hermes und Valentino, um nur einige zu nennen). Es veranstaltet auch die jährliche Segelregatta Les Voiles mit rund 300 Booten in verschiedenen Kategorien. Eine neue Ergänzung des Tourismuskreises ist das Maritime Museum in einer Zitadelle aus dem 16. Jahrhundert hoch oben auf dem Montée de la Citadelle mit herrlichem Blick über die zerklüftete Küste.

Bildnachweis: Columbia Hillen
Cannes

Lassen Sie die Spitze fallen und genießen Sie eine luftige Fahrt entlang der malerischen Küstenstraße von Saint-Tropez nach Cannes, mit leuchtend roten Klippen auf der einen und goldenen Stränden und dem azurblauen Mittelmeer auf der anderen. Wie sein Nachbar im Westen ist auch Cannes ein Mekka für High-End-Markengeschäfte und Gourmetrestaurants, beherbergt aber auch einen lebhaften Morgenmarkt, nur fünf Gehminuten vom berühmten jährlichen Filmfestival entfernt.

Das Grand Hyatt Hotel Martinez im Art-déco-Stil aus dem Jahr 1929 bietet die Möglichkeit, das Flair dieser Stadt zu genießen. Direkt am Meer gelegen, mit einem privaten Swimmingpool und einem Privatstrand auf beiden Seiten des Croisette Boulevards, hat das Anwesen mit 409 Zimmern im Laufe der Jahrzehnte eine lange Reihe von Prominenten beherbergt, darunter Steven Spielberg, Michael Douglas, Bruce Willis und Nicole Kidman.

Bildnachweis: Columbia Hillen
Mougins

Mischen Sie Kultur mit Gourmetküche in Mougins, einem Bergdorf und 15 Fahrminuten nördlich von Cannes. Sie ist so stolz auf ihre Köche, dass ihnen auf dem Marktplatz eine Steintafel gewidmet ist. Hier gibt es auch zwei vielseitige Museen, eines für Fotografie, das andere für klassische Kunst. Der Höhepunkt der ersteren sind viele Alltagsfotos von Picasso, die in der Nähe lebten, sowie Ausstellungsstücke alter Fotoausrüstung. Das zweite, Mougins Museum of Classical Art, beherbergt nicht nur eine vielfältige Sammlung von Antiquitäten, darunter römische, griechische und ägyptische Skulpturen, Vasen, Münzen, Schmuck und die weltweit größte private Sammlung antiker Rüstungen, sondern die Artefakte sind auch kreativ mit klassischen Werken von Künstler wie Chagal, Rodin, Toulouse-Lautrec, Degas, Matisse, Dalí, Hirst, Warhol und viele andere. Lokale Köche haben sogar Nachbildungen einiger Werke in Schokolade geschaffen. Bei einer großen Auswahl an Restaurants ist die Auswahl eine Herausforderung, aber wenn Sie den Hauptplatz genießen möchten, serviert die Le Mediterranee Brassserie eine leckere Fischsuppe.

Grasse ist nur 13 km von Cannes entfernt und dem verlockenden Reiz des Parfums von Häusern wie Galimard kann man nur schwer widerstehen, zumal es den Besuchern die Möglichkeit bietet, unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Kreationen zu kreieren. Interessanterweise hat die Stadt letztes Jahr ihr eigenes umfassendes dreistöckiges Internationales Parfümmuseum mit Exponaten zur Geschichte der Kosmetik über 4.000 Jahre wiedereröffnet. Für ein sinnliches Erlebnis der anderen Art genießen Sie ein Abendessen im Restaurant Les Trois Garcons, wo drei Pariser Brüder neben anderen leckeren Gerichten ihre eigenen einzigartigen Versionen von Steak-Tartar und Foie Gras entwickelt haben.

Marseille

Nachdem Marseille letztes Jahr zur Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, hat es sich gewandelt und bietet nun eine Vielzahl von Attraktionen, darunter neue Museen, verjüngte Viertel wie Le Panier und renovierte Bars, Cafés und Restaurants. Zwei gegenüberliegende Hotels gehören zu den vielen Übernachtungsmöglichkeiten. Das erste ist das Fünf-Sterne-Sofitel Marseille Vieux Port mit 134 Zimmern und einer erstklassigen Lage mit Blick auf den geschäftigen Hafen, die Küste und die mittelalterlichen Festungen der Stadt. Von tiefblauen Teppichen bis hin zu raumhohen Fenstern, von denen einige an Bullaugen erinnern, ist sie so konzipiert, dass sie eine großzügige Kreuzerkabine imitiert. Restaurant- und Barterrassen sowie ein Außenpool bieten einen Panoramablick über die Hunderte von Yachten, die darunter vor Anker liegen. Das New Hotel ist ein Vier-Sterne-Hotel, das moderne Möbel, einschließlich lebendiger Wandmalereien, in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit einem Außenpool und häufigen Kunstausstellungen neben der Lobby kombiniert.

Bei so vielen touristischen Aktivitäten in Marseille sind die City Pässe hilfreich, die kostenlose öffentliche Verkehrsmittel sowie Eintritt zu Attraktionen wie dem beeindruckenden Museum der Geschichte von Marseille und dem MuCEM bieten, das die europäischen und mediterranen Zivilisationen feiert. Es beinhaltet auch eine Fährfahrt zum Chateau d'If, dem Drehort von Alexander Dumas' Abenteuerroman Der Graf von Monte Cristo. Mit freiem Blick auf den alten Hafen und seiner modernen Interpretation des klassischen provenzalischen Gerichts Bouillabaisse ist die Les Fenetres Brasserie ein guter Ort zum Mittagessen.

Bei noch warmem Wetter, dem Kräuterduft der provenzalischen Macchia überall, farbenfrohen Ausblicken auf Weinberge und malerische Bergdörfer und weniger Touristen als in der Hochsaison gibt es viele Gründe, eine der malerischsten Regionen Frankreichs zu besuchen.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche.Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange.Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Dessert besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematisches Leckerbissen der Route 7 ist.Ich hatte früher Geschichten von Autofahrern gehört, denen die Autos ausgegangen waren, um die Süßigkeiten zu kaufen, um ihre Kinder zu besänftigen. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, als ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhône entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in vierter Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe, liegt. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loiretal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert.Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in vierter Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe, liegt. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loiretal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in vierter Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


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