We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der Gründer von Ravenswood, Joel Peterson, besitzt es nicht mehr, aber zuletzt haben wir gehört, dass er immer noch die Weinherstellung in Zinfandels berühmtestem Weingut beaufsichtigte. Hier sind drei neue:
Die 2009 Ravenswood "Lodi" Old Vine Zinfandel ($ 13) ist warm und großzügig mit saftigen Kirscharomen im Vordergrund, gefolgt von einem dunkleren, mineralischen Abgang mit einem Hauch von Balsamico und leichten Tanninen. Es wäre gut mit innen rosa, außen verkohltem gegrilltem Lamm.
Auf der anderen Seite ist die 2009 Ravenswood Sonoma County Zinfandel (16 US-Dollar) kommt einem "wimpy" sehr nahe - cremiger Beerengeschmack, aber mit wenig Zipp und Komplexität - etwas, das Peterson behauptet, würde mit seinen Weinen nicht passieren.
Die 2010 Ravenswood Napa Valley Old Vine Zinfandel ($ 19) ist auch leicht, aber es ist schlanker und hat einen Reißverschluss, der es zu Burgern, Hot Dogs und Picknick-Essen passen würde.
Viel komplexer ist die 2010 Justin Paso Robles Cabernet Sauvignon ($ 26), mit reifer schwarzer Himbeerfrucht, guter Textur, milden Tanninen und einem kalkigen Abgang. Gut strukturiert, aber nicht straff strukturiert, hat er auch Noten von Mokka und Schokolade. Ideal zu einem seltenen Filet Mignon.
Die 2008 Jordan Alexander Valley Cabernet Sauvignon (53 $) ist wie immer ein sehr eleganter Wein – weiche dunkle Kirsch- und Brombeeraromen, milde Tannine, ein Hauch von Lakritze und ein langer, langer Abgang. Versuchen Sie es mit Kalbskoteletts.
Endlich, das 2010 Wünschelrute Alexander Valley Cabernet Sauvignon ($ 16) hat magere, dunkle Brombeeraromen mit etwas Rauchigkeit und guter Säure und Mineralität, genau richtig für gegrillten Lachs.
Bekannt
Mon dieu! Könnte es das sein Ihr Weinliebhaber an der Westküste wird seine Treue zu Bordelaise-Weinen wechseln? Wille Sostevinobil ein Lobgesang auf die Winzer Frankreichs werden?
Es gibt zahlreiche Gründe, warum ich an Handelsverkostungen für importierte Weine teilnehme, trotz meines unnachgiebigen Engagements, nur nachhaltig angebaute Weine von der Westküste zu servieren (bedeutet British Columbia, Washington, Oregon, Kalifornien, Baja Norte und womöglich eine kleine Tasche jenseits der Grenze in Arizona). Kameraden. Selten verlasse ich jedoch eines dieser Ereignisse mit dem Gefühl, mit meiner abgeschwächten Konzentration vielleicht etwas zu verpassen. Aber der Objektivität halber muss ich zugeben, dass die Präsentation des Jahrgangs 2016 der Association de Grands Crus Classés de Saint-Emilion im letzten Monat wirklich spektakulär war.
Die Hommage Kaliforniens an den französischen Weinbau konzentriert sich natürlich auf Bordeaux, aber innerhalb dieses Spektrums liegt der Fokus vor allem auf dem linken Ufer und dem Prestige der Premier-Cru-Häuser, die in Richtung Cabernet Sauvignon tendieren. Aber unter den AOCs des rechten Ufers dominiert der Merlot, wie der bis zum jüngsten Pinotphile-Wahnsinn jährlich teuerste Wein der Welt, Pomerols Château Pétrus, veranschaulicht.
Saint-Emilion liegt südlich von Pomerol und zeichnet sich durch Weine aus, die Merlot und Cabernet Franc vermischen. Zu den wichtigsten Protagonisten zählen hier Château Ausone und der legendäre Château Cheval Blanc, dessen namensgebende Abfüllung von Weinkennern weltweit allgemein als der größte Wein aller Zeiten gelobt wird, wobei die einzige Debatte die Bevorzugung der Jahrgänge 1947 oder 1961 ist. Malheureusement, weder diese Häuser noch ihre anderen Premiers Grands Crus Classés A-Weingüter Château Angélus und Château Pavie nahmen an der Verkostung in San Francisco teil. Und obwohl auch keines der Premier Grand Cru Classé B Châteaux von Saint-Emilion vor Ort war, schenkten 18 der 64 Grand Cru Classé-Häuser ihre 2016er ein, zusammen mit einem Bibliothekswein ihrer Wahl.
Auf der ganzen Linie waren diese Weine durchweg ausgezeichnet, ein Beweis für ihren Status der dritten Stufe, der nur dazu führen konnte, dass man sich fragt, was die verschiedenen Premier Cru Classé-Weine zu bieten haben. Meine Vorliebe richtete sich stark auf Weine, die einen höheren Anteil an Cabernet Franc heirateten oder sogar Merlot als Nebensorte aufführten. Und angesichts der Neigungen meines kalifornischen Gaumens hat der relativ hohe Alkoholgehalt (14-15,5%) der meisten im Vergleich zu dem zurückhaltenden (12-14%) Niveau von Médocs Premier Grand Cru sicherlich zu der Attraktivität beigetragen.
Zu den einzelnen Weinen kann ich leider keine weiteren Angaben oder Beobachtungen machen. Die Veranstalter dieser Veranstaltung korrelierten den Druck ihres Programmführers nicht mit der Anzahl der RSVPs an sich, Teilnehmer wie ich, die sich bemühen, bei Verkostungen akribisch Notizen zu machen, waren uns selbst überlassen, was im Bedarfsfall sehr mühsam sein kann mit einer Fremdsprache umgehen (mon français est un peu faible ces jours). Und so nahm ich keine und überließ diese Weine meinem Gedächtnis.
Zumindest hat Team Balzac einen Leitfaden für ihre Veranstaltung entworfen, den sie anschließend per E-Mail an die Teilnehmer verschickten. Zwei andere große Verkostungen, an denen ich letzten Monat teilnahm, verzichteten ganz auf Druckprogramme. Angesichts der Tatsache, dass diese Veranstaltungen beide hohe Eintrittspreise erforderten, könnte ich die Veranstalter zur Rechenschaft ziehen, dass sie keinen Teil ihres Bruttoumsatzes für eine so relativ günstige Produktion verwendet haben (Ich bin mir dieses Aufwands bewusst, habe die Broschüren für jede von mir kuratierte Weinprobe persönlich gestaltet). Aber hier geht es nicht um die Kosten, sondern um die Schwierigkeit, die eine solche Auslassung mit sich bringt, die Weine zu genießen, sie zu notieren und die gesamte Veranstaltung mit der erforderlichen Eifer zu steuern.
Viele Leser hier wissen, dass ich nach meiner ersten Karriere im Bereich Mergers & Acquisitions von Weingütern fast 25 Jahre damit verbracht habe, in den Nischen der Werbe- und Marketingbranche zu schwelgen. Obwohl ich nominell ein Texter war, war ich gezwungen, Grafikdesign zu lernen und damit eine begleitende Flüssigkeit in zahlreichen Textverarbeitungs-, Seitenlayout- und Desktop-Designprogrammen zu erwerben. Doch selbst mit einem hohen Maß an Know-how in diesen Softwares ist die Navigation in den mobilen Versionen, insbesondere auf einem iPhone, umständlich, wenn nicht sogar herausfordernd. Es gibt keine einfachen Abkürzungen für diesen Prozess – wenn Sie ein Ereignis in Notes aufzeichnen müssen, müssen Sie es eingeben jedes einzelne Wort, während Sie versuchen, ein Glas auszubalancieren, einen Dialog mit dem Winzer zu pflegen und anderen Teilnehmern keinen Platz am Tisch zu beanspruchen. Darüber hinaus ist dies eine Zumutung für die Weingüter, die Gebühren zahlen und Flaschen spenden, in der Erwartung, die Aufmerksamkeit der Handelsleute zu gewinnen, entweder um ihre Weine zu kaufen oder für sie zu werben.
Das soll nicht heißen, dass ich Carlo Nibolis zweite Inszenierung des CabFest im Westfield nicht wirklich genossen habe. Angesichts meiner Probleme mit der Produktion von Weinveranstaltungen wie CalAsia in den letzten zwei Jahren kann ich mich nur auf den Erfolg seiner Bemühungen verlassen, zu denen auch die erste öffentliche Verkostung gehörte (Soweit ich weiss) von Napas mythischem Ghost Horse, dem Wein, der den Anspruch von Screaming Eagle auf den kalifornischen Spitzenpreis in den Schatten gestellt hat. Hier das Fantome 2015, lediglich die vierte Stufe von Todd Andersons Cabernets (Preis bei mageren $1500/Flasche), erwies sich als außergewöhnlicher Wein, der seinen seltenen Anspruch wert war. Ein hoher Preis garantiert jedoch keine Exklusivität, da die 2004 Harry’s Vineyard Cabernet Sauvignon von Hesperian erwies sich als würdiger Konter. Ebenso beeindruckend: die Cabernet Sauvignon 2015 von Alison Green Dorans Hoot Owl Creek und dem Rotweinmischung 2015, eine gleichberechtigte Ehe von Cabernet Sauvignon und Merlot, produziert von Laurie Maurer Sheltons CAMi.
ich fand die 2016 Cabernet Sauvignon Emily Turmfalke vom Summit Lake außergewöhnlich, genauso wie der 2017 Postkutsche Cabernet Sauvignon von Newcomer Stringer Cellars . Etwas bittersüßer war das Cabfest, das wahrscheinlich die letzte öffentliche Verkostung von Battle Estate Vineyards war, die beschlossen hat, den Betrieb nach der Verwüstung des Kincade-Feuers einzustellen. Weine wie ihre Cabernet Sauvignon 2015 aus Alexander Valley wird uns sehr fehlen.
Und während ich es bei dieser Veranstaltung nicht versäumte, die große Auswahl an anderen Cabernets, Cab Francs und Bordeaux-Mischungen zu probieren, war es die Peinlichkeit, meine Eindrücke mit einer virtuellen Tastatur auf einem 5.5″-Display festzuhalten, während ich versuchte, mein Glas auszubalancieren und Das Gespräch mit dem Winzer fortzusetzen, ließ die meisten meiner Notizen in Trümmern, trotz allgemein positiver Eindrücke von Chiron, Obvious, Zialena, V, Howell at the Moon, Ballentine, Stonestreet, Angwin Estate, Ron Rubin, Guarachi, Robert Young, Medlock Ames, Sutro , Lancaster und Patel .
Ich hatte Hoffnung nicht um sich am folgenden Wochenende beim Debüt von Wine Call SF in der Old Mint dem gleichen Dilemma zu stellen. An der zweitägigen Verkostung nahmen über 50 Weingüter, überwiegend von der Westküste, teil und wurden aus den führenden Vertretern der Naturweinbewegung ausgewählt. Es schien unverständlich, dass es bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung keinen Guide geben würde – und ein professionell gestaltetes Programm noch dazu. Aber leider war ich wieder einmal gezwungen, mich mit meinem iPhone durchzuschlagen. Diesmal begann ich damit, die Weingutsliste der Website in ein Pages-Dokument einzufügen.
Eine totale Katastrophe! Obwohl ich mit dieser App auf meinem MacBook Pro sehr versiert bin und die Unterschiede in der mobilen Version auf meinem iPad mit einer Tastatur navigieren kann, gibt es hier keine Möglichkeit, Text in das Textfeld einzufügen, ohne dessen Formatierung zu kopieren, was in diesem Fall enthalten die Hyperlinks, die fast jedes Mal, wenn ich versuchte, mit dem Cursor zu navigieren, eine Webseite starteten. Was wiederum bedeutete, dass das Tippen dreimal so lange dauerte, als ich endlich die Dinge dort platziert hatte, wo ich sie brauchte.
Aber dann wurden ganze Abschnitte meines Dokuments irgendwie gelöscht, was mich dazu zwang, zu den verschiedenen Weinstationen zurückzukehren und Bewertungen zu dem, was sie eingeschenkt hatten, neu zu erfassen. Natürlich nicht unmöglich, aber so sehr frustrierend, dass ich fast mein iPhone durch den Raum geschleudert hätte, wenn ich nicht weitere 1.000 Dollar ausgeben würde, um es zu ersetzen.
Noch wichtiger ist, dass die Kämpfe mit meinen Notizen so viel Zeit in Anspruch nahmen, dass ich selbst nach drei getrennten Reisen in The Old Mint am Samstag und Sonntag immer noch ein halbes Dutzend der Weingüter vermisste. Unüberwindbare Zumutungen wie diese verletzen nicht nur Teilnehmer wie Sostevinobil , aber bestrafen Sie alle Winzer, die Zeit und Mühe investieren, um eine Veranstaltung zum Erfolg zu führen.
Trotzdem konnte ich einen guten Teil meiner Beobachtungen retten. Die absoluten Highlights mussten die sein 2018 Fehler, ein tadelloser Abouriou aus Absentee , der ironischerweise nicht an seinem Tisch war, während ich probierte, und ein üppiger 2015 Carignane von Faith Armstong-Foster’s Onward , das sich zusammen mit dem Schwesterlabel Farmstrong auf diese wundersame Rhône-Sorte spezialisiert hat.
Dicht dahinter verblüfften auch vier weitere Weine, beginnend mit einer weiteren bemerkenswerten Abfüllung von Onward, dem 2017 Pétillant Naturel Rosé von Pinot Noir. Auch wenn er mittlerweile schon ausverkauft ist, hat Hank Beckmeyer einen nahezu fehlerfreien 2018 Viognier auf seiner La Clarine Farm in Somerset. Nachdem ich am Freitag mit Anna & David Delaski beim Pretty in Pinot Prom gefeiert hatte – nach einem ganzen Tag beim jährlichen Pinotfest war ich beeindruckt von dem Kontrast von Solminers 2018 Trockener Riesling Coquelicot Weinberg, eine von mehreren germanischen Rebsorten, die sie produzieren. Trekking aus Oregon, Division Wine Making Company, erwies sich auch hier als beeindruckend und machte eine Aussage 2017 Granit Cabernet Franc.
Wären meine Aufzeichnungen intakt geblieben, könnte ich auf die restlichen Weine genauer eingehen, aber sozusagen haben zahlreiche andere bedeutende Eindrücke hinterlassen, darunter Sacramentos Haarmeyer Wine Cellars , mit ihren 2017 Riesling Weingut Wirz und die stets zuverlässige Old World Winery mit einem weiteren herausragenden Jahrgang, ihrem 2015 leuchtend, ein köstlicher Abouriou vom Sherry Martinelli Weinberg in Windsor.
Les Lunes von Shaunt Oungoulian enthielt zwei faszinierende Abfüllungen, die 2017 Carignane Arnold’s Block und ein geschickt gemischter 2016 Cabernet Sauvignon/Merlot Coplan Weinberg. Seine ehemalige Weinbaupartnerin Martha Stoumen, die jetzt in ihrer ehelichen Glückseligkeit ist, würdigte ihre kürzliche Ehe mit dem Flitterwochen 2018, eine Colombard-Mischung mit 15% Chardonnay. Ebenso debütierte Breaking Bread, ein Ableger von Kokomo, ihr 2018 Zinfandel Redwood Valley mit beachtlicher Gelassenheit.
Das prachtvoll benannte Caleb Leisure ist darauf spezialisiert, seine Weine in Qvevri, den traditionellen georgischen begrabenen Tontöpfen, zu gären (und Killer-Scrabble-Wort!), hier am Beispiel der 2018 Andere Hand, ein Chalk Hill Cabernet Sauvignon. Eine kleine Anomalie, Ruth Lewandowski, ein Weingut mit Sitz in Salt Lake City, das seine Trauben jedoch aus Mendocino bezieht, präsentierte seine vielseitigen Mischungen, hervorgehoben durch die 2018 Boas, eine Melange aus Carignane, Cabernet Sauvignon und Grenache. Und aus Los Alamos stammend – Kalifornien, nicht New Mexico, präsentierte Lo-Fi Wines ihre 2018 Prickelnder Rosé, eine Pét-Nat-Version von Cabernet Franc.
Das vielgepriesene Carboniste produziert nur Schaumweine, am besten vorgelebt durch die 2018 Makrele, ein Pét-Nat Pinot Grigio. Weiter südlich, in Escondido, präsentierte J. Brix diese Sorte als Ramato, den 2018 Nomine Amoris Skin-Contact Grauburgunder. Zurück in den Norden, bot Keegan Mayo’s Asiduous Wines eine weniger avantgardistische, aber ebenso ansprechende Interpretation, ihre 2018 Pinot Gris Regan Weinberg.
Weinruf SF präsentierten an beiden Tagen Keynotes von Tegan Passalacqua, dessen Sandlands Vineyards seine Kompetenz in der natürlichen Weinherstellung unterstrichen, was hier mit zwei hervorragenden Angeboten belegt wird: 2018 Grenache und der Cinsault 2018. Tegan ist einer der führenden Befürworter der nächsten Welle von Weinbauern im Scholium-Projekt von Lodi Abe Schoener, das kürzlich nach Los Angeles verlegt wurde und seinen Zinfandel von den dortigen Pflanzungen von Passalacqua für seine 2017 FTP-Z Kirschenmann Ranch. Inzwischen sind ihre ausgezeichneten 2012 Delta-Mischung identifiziert weder die Weinberge von Sacramento, aus denen es stammt, noch seine Rebsorten (obwohl ich glaube, dass Verdelho ein wichtiger Bestandteil war). Maître de Chai bezieht ebenfalls aus dem Delta und wählte seine Trauben von Wilson Vineyards für seine 2018 Sparkling Chenin Blanc. Es ist 2017 Kiekegaard Chenin Blanc, stammt jedoch aus dem gleichen Sonoma-Weinberg, den Leo Steen verwendet.
Zu guter Letzt reiste die Craft Wine Company aus Oregon, um ihre 2018 Herkunft Chenin Blanc. Und noch weiter nördlich produzierten Washingtons Swick Wines eine Reihe italienischer Rebsorten, insbesondere die Barolo-würdigen 2018 Nebbiolo.
Washington ist in der Regel die bevorzugte Domäne der Westküste für Riesling, mit bemerkenswerten Ausnahmen wie der Stirm Wine Company von Santa Cruz, die eine Reihe verschiedener Abfüllungen herstellt. Aber hier blühte Ryan mit einer relativ obskuren, wenn auch ehemals fruchtbaren Traube mit seiner Mission 2018. Ein weiteres Weingut aus Santa Cruz, Florèz, tendiert zwar nicht zu exotischen Rebsorten oder Blends, verhielt sich aber mit seiner Eleganz einprägsam 2017 Chardonnay.
Manche mögen es lieber Mourvèdre oder Monastrell nennen, aber die Weingut Mataro del Barbra 2016 von Erggelet Brothers war immer noch ein meisterhafter Wein. Und es scheint passend, dass mein letzter Beitrag aus Amadors End of Nowhere stammt, mit einem stellaren 2018 #1 Crush Rosé, ein Zinfandel-Rendering und ihre 2017 Erzfeind, ein Yolo County Barbera.
Ich nehme an, wenn ich leicht Notizen machen könnte, hätte diese Kolumne vielleicht bis 2020 laufen können, also gibt es hier vielleicht einen Silberstreif am Horizont. Aber solange Handelsverkostungen auf die Zweckmäßigkeit zurückgreifen, Programme nicht zu drucken, werde ich weiter auf dieses Thema eingehen.
Entdeckungen
Das ist viel zu selten Ihr Weinliebhaber an der Westküste feiert einen Meilenstein in der anhaltenden Entwicklung von Sostevinobil , aber ich denke, es wird darauf hindeuten, dass 2015 endlich gute Dinge zusammenfließen, wenn ich die diesjährige Chronik mit der Feststellung beginne, dass es mir endlich gelungen ist, unsere Weingutdatenbank zu optimieren und auf den neuesten Stand zu bringen und einen Rückstand von 400-500 Geschäften zu katalogisieren Karten, die ich mir im Laufe des Jahres 2014 hätte anhäufen lassen. Zugegeben, nicht gerade weltbewegende Nachricht, aber immer noch eine höchst bedeutsame Hürde mit weitreichenden Folgen für die Sostevinobil Weinprogramm, während ich mich mit alternativen Finanzierungsquellen auseinandersetze (mehr dazu in einem anderen Beitrag).
Vieles von dem, was ich letztes Jahr geschrieben habe, beklagte den offensichtlichen Rückgang der großen Handelsverkostungen, sowohl in Bezug auf das Publikum als auch auf die Beteiligung der Weingüter. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich diese Veranstaltungen als Eckpfeiler für meine Entwicklung einer umfassenden Perspektive auf die Weinindustrie an der Westküste und für die Ermöglichung von Sostevinobil um mehr als 3.600 Weinproduzenten seit unserer Gründung zu treffen und zu überprüfen.
Aber ich habe mich nie ausschließlich auf diese Veranstaltungen verlassen, um das umfassende Programm für nachhaltig angebaute Westküstenweine zu recherchieren, das wir durchführen. Oft greife ich auf Zufall oder andere zufällige Mittel zurück, um unangekündigte Weingüter zu entdecken, die ihren Vertrieb auf eine diskrete Kundschaft beschränken oder einfach die Öffentlichkeit scheuen. Egal, wohin ich reise, ich vermeide es immer, Meetings oder Verkostungen für den zweiten Teil des Nachmittags zu planen, und erlaube mir, mich auf den Nebenstraßen der jeweiligen AVA zu verirren, die ich gerade untersuche. Unweigerlich stolpere ich über eine baufällige Scheune mit einer schmutzigen Auffahrt neben einem kaum wahrnehmbaren Willkommensschild oder Ausweisschild, einem Vorboten unprätentiöser, aber engagierter Handwerker –Vignerons, im wahrsten Sinne des Wortes.
Im vergangenen Herbst machte ich mehrere Wanderungen ins südliche Napa und in die Carneros-Region, um zu sehen, wie ich zahlreichen Freunden helfen könnte, deren Weinbetrieb vom Erdbeben in Napa stark betroffen war. Bei einem solchen Besuch, auf dem Weg nach Bouchaine und Adastra, stieß ich ganz unerwartet auf den schlichten rustikalen Bereich, in dem McKenzie-Mueller Vineyards & Winery seine ausgewählten Rebsorten herstellt. Die heruntergekommene, staubige Scheune, in der die Weinhandlungen und der Ersatzverkostungsraum untergebracht sind, wirkte anachronistisch, ein Rückfall in eine Zeit, bevor kunstvolle Verkostungen im Wert von 50 Dollar in Napa in Mode kamen, aber die Einfachheit der Umgebung täuschte über ein anspruchsvolles Unterfangen hinweg, dessen Stärke in der Abfüllung der weitere vier Bordelaise-Rotweine, eine Seltenheit hier an der Westküste, zusammen mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu einer einfachen Vinifikation, die durch Filtration oder andere Manipulationen entlarvt wird.
Am beeindruckendsten unter ihren Angeboten waren die 2006 Malbec Los Carneros und der 2009 Petit Verdot, beides herrliche Wiedergaben dieser weniger geschichtsträchtigen Sorten. Je vertrauter 2007 Estate Cabernet Franc in Flaschen Napa Valley und der 2009 Merlot Los Carneros erwies sich als fast ebenso auffällig, während ihre 2008 Cabernet Sauvignon in Flaschen vom Weingut spiegelte die Angemessenheit dieses Off-Year-Jahrgangs wider 2005 Tartan war an diesem Nachmittag nicht verfügbar, und so werde ich gezwungen sein, wieder zu besuchen!
Auf einer anderen Tour durch das Ausmaß des Erdbebens ging ich durch die Innenstadt von Napa, um die undokumentierten Schäden zu begutachten und die etwa Dutzend Weingüter zu besuchen, die dort Verkostungsräume eingerichtet haben. Machen Sie einen Zwischenstopp bei Gustavo Wine, dem zentralen Knotenpunkt für das, was als Gustavo Thrace bekannt war, und andere Weine des legendären Gustavo Brambila. Um mit dieser Auswahl nicht zu kurz zu kommen, würdige Nachfolger für seine Rolle bei der historischen Präsentation von Château Montelena beim Gericht von Paris, aber meine Faszination lag darin, die Weine von Avinodos zu entdecken, ein aufstrebendes Unternehmen seines Sohnes Lorin Brambila und Verkostungsraum-Manager Dan Dexter. Bescheiden gestartet, gab dieses Label dennoch ein vielversprechendes Debüt mit seinen beiden 2012 Sauvignon Blanc und ein vollmundiges 2012 Malbec– ein weiterer ermutigender Indikator für die Entschlossenheit der kalifornischen Weingüter, den Vorstellungen von Argentiniens unentwirrbarer Dominanz dieser Rebsorte nicht nachzugeben.
Meine Mäanderungen in Dry Creek ergaben einen ähnlichen Zufall. An einem heißen Nachmittag im letzten Herbst stieß ich unerwartet auf die Heimat von Cast in Geyserville, als ich auf der Suche nach dem Brückenkopf am Lake Sonoma die Dry Creek Road hinauf fuhr. Dieses brandneue, hochmoderne Weingut gipfelt in den Bestrebungen zweier Bankiers aus Texas, und obwohl das Ambiente ein bisschen südwestlich erscheinen mag, ist der Wein entschieden kalifornisch. Die frühe Aufstellung umfasst a NV Blanc de Noirs, ein Pinot-basierter Schaumwein, ein lauwarmer 2013 Sauvignon Blanc, das weinbergspezifische (Der Don Miguel Vineyard von Marimar Estate) 2012 Pinot Noir, und der 2011 Grey Palm Estate Zinfandel. Die Stärke des Winzers Mikael Gulyash erwies sich jedoch als das Exquisite 2012 Old Vine Zinfandel Watson Vineyard und – untypisch für Dry Creek – die 2012 Grey Palm Estate Petite Sirah.
| Auf der anderen Seite der AVA entdeckte ich derweil den markanten, nachhaltig gestalteten Verkostungsraum für Uptick Vineyards. Über ihren Weinbergen an der Westside Road gelegen, genoss ich einen beeindruckenden NV Sparkling Brut, ein Wein, der entwickelt wurde, um mich zu weißen Selektionen zu neigen. Die 2012 Dry Creek Valley Sauvignon Blanc erwies sich als freundlich genug, aber der heiße Nachmittag verstärkte nur die 2012 Hildas Rosé, eine geschickte Ehe von Pinot Noir und Syrah. |  |
Wegen der heißen Bedingungen habe ich Upticks Auswahl an Russian River Valley Pinot Noir und Syrah sowie ihren Old Vine Zinfandel zugunsten zweier köstlicher – und gekühlter – weißer Auswahlen vermieden: die 2009 Chalk Hill Chardonnay und das kontrastierende, aber ebenso beeindruckende 2011 Russian River Valley Chardonnay. Es wird andere Gelegenheiten geben, diese anderen Auswahlen noch einmal zu besuchen und zu probieren, vielleicht bei meinem nächsten Stolpern über Dry Creek.
So sehr ich gerade im letzten Jahr auch bedauert habe, dass es an neuen Labels für Sostevinobil bei den großen Weinverkostungen zu finden – teils weil ich diese Veranstaltungen immer wieder besucht habe, teils wegen der rückläufigen Teilnahme an den Weingütern – gelingt es mir dennoch, gelegentlich auf eine Fülle von Entdeckungen zu stoßen.
Ein solcher Zufall scheint bei den verschiedenen Garagiste-Festivals im ganzen Staat die Regel zu sein. Zuletzt bot die Paso Robles-Session fast 40 (!) Weingüter und Labels zur Ergänzung des Sostevinobil Liste, ein wahres Füllhorn aufstrebender Hersteller, die jährlich weniger als 1.000 Kisten abfüllen. Als Beispiel für dieses Profil stellen John und Lisa Shaw knapp 300 Kisten unter ihrem Label Alma Sol her. Ihr 2009 Weingut Cabernet Sauvignon einen kompetenten Wein angeboten, während ihre 2011 Verdienst Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot erwies sich selbst für einen so anspruchsvollen Jahrgang als vorzuziehen. Aber, getreu Pasos uneingeschränkter Önologie, war das Herausragende die 2013 Sagrado, eine proprietäre Mischung aus Syrah, Viognier und Cabernet Sauvignon.
Eine implizite Anerkennung dieses offenen Geistes zeigt sich in der Nomenklatur für den Handwerkeraufstand. Die Brüder William und David Vondrasek produzieren jährlich nur 275 Fälle, was durch ihre Attraktivität veranschaulicht wird 2012 Merlot, neben seinem Bordelaise-Pendant, dem 2012 Malbec. Im Gegensatz dazu scheinen die 900 Fälle der Familie Barton jährlich gigantisch zu sein (Dieser Band erklärt teilweise ihre Notwendigkeit, unter drei verschiedenen Etiketten abzufüllen: Barton, Grey Wolf und Occasional Wines). Hier, unter ihrer gleichnamigen Linie, die superb 2011 E-Straße kunstvoll gemischter 80% Tempranillo mit 20% Mourvèdre (oder Monastrell, sein spanischer Name).
Mourvèdre untermauerte drei erhabene Interpretationen traditioneller Rhône-Abfüllungen von Copia Vineyards, beginnend mit 2013 Die Antwort, eine Ehe von 75% Syrah, 23% Grenache und 2% Mourvèdre. Ihr bisheriges Projekt, 2012 Die Heilung überwiegend Syrah, während ihr herausragendes, das unauffällige 2012 Die Mischung heiratete 40% Syrah mit gleichen Teilen Grenache und Mourvèdre. Dramatisch präsentierte David DuBois’ Cholame Vineyard die Mourvèdre-Dominante 2011 Langlauf, eine Melange, abgerundet mit 35% Grenache und 5% Petite Sirah, diese Variante im Rhône-Stil wurde der Sommerlager 2012, ein Gut angebauter Grenache Blanc.
Ascension Cellars erhebt sich über die Beschränkungen der französischen AOC und schmiedet eine Linie, die sowohl aus Rhône- als auch aus Bordelaise-Weinen besteht, und zeigt geschickte Berührungen mit ihren beiden 2011 Aufstieg, eine proprietäre Mischung aus Cabernet Sauvignon und Merlot und der 2012 Evangelist, ein außergewöhnlicher Dessert-Stil (6,8% Restzucker) Viognier. Noch unterschiedlicher ist, dass die 1.100 Kistenproduktion von Château Lettau nicht nur Bordeaux und die Rhône umfasste, sondern auch eine Interpretation der iberischen Rebsorten bot, die ihre Stärke bewies: eine beeindruckende 2012 Stiletto Tempranillo, begleitet von der 2013 Albariño Kristy Vineyard. Ein Weingut, das wirklich den Grenzgeist verkörpert, der Paso Robles abgrenzt, Deodoro Cellars bezaubert mit seinen unkonventionellen Mischungen, beginnend mit einer schillernden weißen Trilogie aus Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca und Viognier, dem 2013 Euphorie. Auf der roten Seite ist die 2012 Pantheon heiratete Zinfandel mit Grenache und Syrah, eine geschickte Kombination, die fast das Geradlinige machte Cabernet Sauvignon 2012 erscheinen banal. Und damit ich es nicht vergesse – die 2012 Nepenthe, Temperieren eines Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc Pas de deux mit Petite Sirah.
Konventionell oder nicht, bei diesen handwerklichen Winzern schienen Blends zu dominieren. Eine meiner beeindruckendsten Entdeckungen des Nachmittags, Deno Wines, bot ihre Fantasie an 2010 2 Bills Estate Blend (66% Zinfandel, 34% Grenache) neben einer dreijährigen Vertikalen ihrer verbotenen Rhône-Mischung (60% Grenache, 30% Syrah, 10% Mourvèdre), das auffälligste war die mittlere Auswahl, die 2009 Kombi GSM. Dilecta Wines verkündete stolz seinen konträren Ansatz und schenkte etwas ein, das man als MSG bezeichnen könnte, den 2012 Unorthodox, eine Mischung aus 42% Mourvèdre, 42% Syrah und aber 16% Gren a che. Weniger kühn, aber genauso würzig: Ihre Mischung aus 65 % Grenache/35 % Syrah, die als bezeichnet wird 2012 Die Pinne.
Die orthodoxen Lehren des Katholizismus, nach denen ich als beeinflussbarer Jugendlicher in der Kirche St. Peter von Alcantara eingeimpft wurde, hätten die Aufnahme eines indischen Elefanten, insbesondere mit seinen Anspielungen auf den Hindu-Gott Ganesh, in seinen Katechismus dieser ungewöhnlichen Kreuzung jedoch nicht gutgeheißen , zeichnet die Guyomar Winery in Templeton aus, deren Weingut zufällig als St. Peter of Alcantara Vineyard bekannt ist. Blue Nun ist dies nicht, aber die allgegenwärtige religiöse Nomenklatur umfasst die 2010 Monsignore, eine Petite Sirah-dominante Mischung mit 24% Zinfandel, 16% Syrah und 4% Grenache. Auf der anderen Seite der Kanzel 2010 Laien 64 % Syrah, 16 % Grenache, 14 % Petite Sirah und 6 % Zinfandel angeboten, während der Vermittler 2010 Oblaten konzentrierte sich auf das Zin, mit 19% Petite Sirah, 9% Grenache und 5% Syrah, um es abzurunden. Ein relativer Gigant bei dieser Verkostung mit einer Produktion von 1250 Kisten, Falcone Family Vineyards ragten mit ihren 2012 Anwesen Syrah und ein auffallendes 2011 Weingut Cabernet Sauvignon Mia’s Vineyard, aber überschattet selbst diese außergewöhnlichen Jahrgänge mit ihrem NV Annaté V Estate Blend, eine fortlaufende Solera aussortiert (bisher) aus den Abfüllungen 2001, 2012 und 2013 ihrer proprietären Syrah/Petite Sirah/Cabernet Sauvignon-Mischung.
LXV Wines ist eine weitere klassische indische Anspielung, die aus der apokryphen 65. Position in Vātsyāyanas Kama Sutra stammt 2012 Geheimes Verlangen. und die verführerische 2012 Steigendes Tempo, eine geschickte Mischung aus Grenache, Tempranillo und Syrah. Die Doppeldeutigkeit seiner Nomenklatur – MCV (nicht zu verwechseln mit MC5) —abgeleitet von den Initialen des Winzers Matt Villard sowie einer anderen römischen Ziffer, der er mit ihm huldigte 2011 1105, eine Petite Sirah, gemildert mit Syrah und Grenache und ihrem eleganteren Nachfolger, der 2012 1105, eine echte Mischung aus 66% Petite Sirah, 24% Syrah, 9% Grenache und einem 1% Spritzer Viognier. Allerdings hat MCV in Petite Sirah mit ihrem 2013 Rosa, ein Rosé-Ausdruck von Petite Sirah, Syrah, Grenache und Tannat, neben ihrem 2012 Petite Sirah Rosewynn Vineyard, ein atemberaubender Ausdruck der reinen Rebsorte.
Ich schätze immer ein gutes Wortspiel – besonders ein zweisprachiges. Ryan Peases Paix Sur Terre ist ein Spezialist für 400 Fälle in Mourvèdre, obwohl sie bei meiner Ankunft nur ihre Syrah/Mourvèdre-Mischung verlassen hatten, die 2012 Beiderseits des Hügels noch zur Hand (ein Zeugnis, schätze ich, für die Qualität ihrer reinen Sortenabfüllung, 2012 Der Andere). Mit 500 Kisten präsentierte Edmond August eine erstaunlich vielfältige Präsentation, beginnend mit dem 2012 Schlussfolgerung, ein klassischer Rhône-Weißwein, der 76% Roussanne mit Viognier heiratet. Beide ihre 2011 Weiche Briefe (½ Mourvèdre, ½ Grenache) und 2010 Unauslöschlich (Syrah abgerundet mit Grenache und Viognier) sich als sympathische, trinkbare Weine erwiesen, während die 2011 Anthologie Rot (60% Grenache, 16% Syrah, 8% Tannat, 7% Cinsault) stand auf Augenhöhe mit der weißen Mischung.
Wie eine Reihe von Weingütern (Handwerkeraufstand und Guyomar) Diablo Pass, der hier seinen ersten Jahrgang einschenkte, bewies beträchtliche Erfahrung im Weinbau mit beiden 2013 Grenache und der robuste 2012 Tempranillo. In ähnlicher Weise wurde Mystic Hills Vineyard zu einem passablen 2011 Weingut Cabernet Sauvignon in zwei geschickte Verdienste, die 2011 Nachlass unvergeben, eine traditionelle Mischung aus fünf Sorten und die auffälligere 2011 Fortsetzung, eine Melange aus 605 Cabernet Sauvignon mit gleichen Teilen Cabernet Franc und Merlot runden den Wein ab. Sebastian Noëls erster Jahrgang von Nobelle Wines zeigte überraschende Raffinesse, nicht nur bei den zweieiigen weißen Zwillingen von Rhône, den 2012 Marsanne und der 2012 Roussanne, aber auch mit einem erstaunlichen Cabernet Franc 2012.
Trotz meiner Notwendigkeit, mich auf Labels zu konzentrieren, um die Sostevinobil Datenbank konnte ich eine Handvoll vertrauter Einrichtungen wie Cutruzzola immer noch nicht umgehen. Ich habe mich noch einmal in ihre 2011 Riesling Riven Rock Vineyard und schwelgen in ihren wundersamen Gloria Pinot Noir 2012. Eine noch außergewöhnlichere Wiedergabe dieser Sorte war die 2012 Pinot Noir Fiddlestix Weinberg RN Estate Winery vorgestellt. Als unangekündigter Weinstar beeindruckt dieses Weingut immer wieder mit Cuvées wie dem 2010 Cuvée des Artistes (Syrah/Cabernet Sauvignon/Petit Verdot) und der 2011 Cuvée des Trois Cépages (Cabernet Sauvignon/Merlot/Cabernet Franc). Eine sehr angenehme Überraschung kam jedoch von II Moons, einem aufkeimenden Label meines langjährigen Dartmouth-Kollegen John Gleason. Dieser unabhängige Spin-off von Clavo Cellars schien eher oberflächlich, als ich zum ersten Mal ihren ersten Jahrgang probierte. Zwei Jahre später war ich sehr beeindruckt von ihren 2012 Aporien, eine ausgewogene Mischung aus Grenache Blanc und Marsanne. Ebenso herrlich: die 2011 Angst, ein atypischer GMS, der zwischen den drei Rebsorten gleichermaßen ausgewogen ist, während er eindeutig die auffälligste Mischung ist, der 2011 Begeisterung, bot 50 % Mourvèdre und 50 % Syrah an.
Andy Zaninochs Tlo Wines schenkte ebenfalls eine auffallend ausgewogene 2012 GSM, leicht schräg zur Grenache. Schritt halten, seine 2011 Tempranillo mit 25% Touriga Nacional, einer echten spanischen Mischung. Im Gegensatz dazu entschied sich Roger Janakus’ Stanger Vineyards für einen ausgesprochen unorthodoxen Weg, der Syrah, Cabernet Sauvignon und Tempranillo mit bemerkenswerten Ergebnissen mischte. Ich bemerkte einen auffallenden Kontrast zwischen der Syrah-Dominante 2009 Bank und der gerade Kern überzeugend 2010 Meister, in dem der Cabernet Sauvignon vorherrschte. A similar fondness for atypical Syrah blends came from Jacob Toft , a decidedly esoteric (and eponymous) boutique. Bloviating notwithstanding, this winemaker made an eloquent statement with both his 2012 Sarah’s Cuvée, a Syrah blended with 18% Grenache, and the 2012 Maggie’s Cuvée, a predominantly Petite Sirah wine, with 22% Syrah and 19% Mourvèdre. And with its even more elliptical nomenclature, Nicora Wines nonetheless made a sizable impression with its 2012 Buxom Syrah (6% Grenache) und der 2012 Euphoric La Vista Vineyard, a delightful single-vineyard Grenache, balanced with 4% Syrah.
With 4,030 hits on Google, Sostevinobile certainly knows the value of creating your own portmanteau in dominating an Internet search on your name. Likewise, Ryan Render’s alteration of his surname to coin Rendarrio , which culls entries solely linked to his wine. Which probably accounts for the regal coat of arms on his label and blends like his 2011 First Born King, a Grenache/Syrah mélange. Admittedly, I had to research 2012 League of Shadows to uncover its Batman derivation, but required only traditional œnophilic techniques to uncover the appealing flavors of its Cabernet/Merlot marriage. Pulchella Winery is one of several wine labels to allude to dragonflies (Libellula pulchella or the Twelve-Spotted Skimmer), but manifests its individuality with distinctive blends like the 2012 Highs & Lows (66% Syrah, 34% Grenache), und der 2012 Awakening (66% Syrah, 34% Grenache).
In a similar vein, Justin Murphy’s Irie Wines showcased an intriguing trio of wines, starting with their 2013 One Love, a rosé of Grenache, Syrah, Mourvèdre, and Viognier. Die 2013 Zinfandel La Vista Vineyard presented a single vineyard effort, while the extremely limited (23 cases!) 2012 Cask One tempered Petite Sirah with 8% Zinfandel. One of the few endeavors on hand that tackled Italian varietals, Bella Luna Winery featured a modest 2011 Lot One, their estate Barbera and their 2010 Estate Riserva, a SuperTuscan. Another contender, Vinemark Cellars , focused their efforts on Primitivo, with both their straight varietal bottling, the 2012 Primitivo, and the proprietary 2012 Mezzanotte, a balanced blend of 75% Primitivo and 25% Petite Sirah.
One of the smallest endeavors here, Soaring Hawk , offered an array of wines that comprised their 250 case production, the standout of which was easily the 2009 Syrah Gill Vineyard. Moving from the supernal to the pelagic, Seashell Cellars presented select blends like the 2010 Balboa Reserve (75% Tempranillo, 25% Garnacha) or the sedate 2011 Vineyard Collection, a Syrah-focused GSM. And I can think of no clever segue to assay the delightful wines of Felten Cellars , which distinguished itself with both the 2012 Gewürztraminer and its wonderful 2012 Old Casteel Vineyard Zinfandel.
Another splendid endeavor, The Missing Leg , stumped any critics with such full-bodied wines as its 2011 Syrah St. Peter of Alcantara Vineyard or the adroit 2012 Pinot Noir Kruse Vineyard. An equally compelling 2012 Estate Syrah distinguished Cambria’s Stolo Family Vineyards , while LaZarre Wines , the proprietary label of much-lauded winemaker Adam LaZarre, proved its mettle with their compelling 2010 Merlot Paso Robles and a subtle 2012 Albariño Edna Valley .
Also flourishing through their Iberian varietal bottlings, Filipponi Ranch , which produced an extraordinary 2012 Cronologie Verdelho alongside a more-than-approachable 2012 Cronologie Tempranillo. In a different vein but as appealing: the 2012 Lorenzo, a Syrah/Cabernet Sauvignon/Petite Sirah combine. As the festival drew to a close, I discovered a winery surprisingly sophisticated for its miniscule (450 case) production. The unapologetically Francophilic Clos Selène dazzled with their 2013 Hommage Blanc, a beguiling blend of 65% Roussanne and 35% Viognier. Purely Rhône-style in their focus, the 2012 Hommage à Nos Pairs Syrah deftly married varietal pickings from both Russell Family Vineyards and iconic Paso winery L’Aventure .
However, my greatest revelation of the day came from Wally Murray’s decidedly unpretentious Bon Niche . This unassuming vintner delighted with his 2011 Voyage an estate Syrah rounded with 20% Petit Verdot and 10% Merlot, but utterly defined what California Malbec could be with three of his offerings: the near-mindboggling 2010 L’Entrée, his estate Malbec, and both the astounding 2010 Voûtes, a proprietary 45% Malbec, 45% Petit Verdot and 10% Cabernet Sauvignon and its worthy successor, the 2011 Voûtes. To say Murray has found his niche would be an understatement.
There will be several Garagiste Festivals in 2015. With more discoveries like these to be made, Sostevinobile ’s calendar is marked for all.
What wine goes best with Fruit Loop-encrusted doughnuts?
| | There are still parts of San Francisco to which realtors fancifully ascribe—or worse, deceptive concoc t—a nomenclature to feign the appearance of a desirable locale. A few years ago, restored stucco houses in the Presidio , along the edge of the Outer Richmond, were designated Wyman Avenue Cottages and wishfully described as “lakeside properties.” True, the sludge-filled pond known as M ou n tain Lake lies but a mere 50 yards away, but in between lies Veterans Boulevard, an impassable four-lane tho roughfare to the Golden Gate Bridge. Try to imagine these residents dashing out the front door for a n early morning swim before heading off to work ! |
O ne could argue that Washington was the first state to have an AVA highlighted in a hit song— Alvin and the Chipmunks’ 1958 chart topper, My F riend the Wi tch Doctor (oo-ee-oo-aah-aah, ting-tang, Walla Walla bing-bang) . I prefer to believe this distinction belongs to California, Sir Douglas Quintet ’s Top 100 hit in 1969, Mendocino . At least, that was how my initial introduction to this rising star on the viticultural landscape came about.
The day prior to the Pinot tasting proved to be a
whirlwind, starting with this century’s equivalent of feeling naked in
public, namely arriving at an event, only to realize I’d left my iPhone
at home, and ending amid the row of tasting rooms in Saratoga’s quaint downtown .
The calamity of the forgotten phone meant I could only shoehorn in a
15-minute survey through the vastly pared-down Golden Glass tasting at
the revived Metreon Center, yet even this brief interlude revealed that
this once-monumental event had dwindled to a mere vestige of its
previous glory.
Housekeeping
Dass Taste of Mendocino will now host an annual event in its own right made this year’s session even more pivotal, And I look forward to an abundance of new participants, as well as the many established wineries, in 2012. Moving forward to my next outstanding obligation, I returned to downtown Livermore for the Ninth Annual Petite Sirah Symposium. This year’s event fêted the 80th birthday of host Jim Concannon, whose namesake winery bottled California’s first varietal Petite Sirah in 1961.
Sometime in the not-so-distant future, the resorts around Clear Lake will likely attain the cachet of major destination—a magnet like Tahoe or Palm Springs. Not that I want to despoil this relative isolation of this underappreciated sector of Northern California nor overrun its lacustrine jewel with throngs of tourists—it just seems inevitable that such a spectacular natural resource gain a popularity on par with its majesty. When I
started out in the wine industry, one would have been hard pressed to identify another Lake County winery apart from Guenoc today, this North Coast quadrant contains five distinct AVAs and is dotted with dozens of progressive producers.
The next two days belonged to the grandest of the Grand Tastings, the 21st Annual Family Winemakers of California. Even though I have attended this event ever since it served as a coda to the fall harvest, I still found numerous wineries making their first appearance here (or that I had perhaps inadvertently overlooked in previous years).Also from St. Helena, Andesite, named for the ancient volcanic deposits found atop Spring Mountain, showcased its Right Bank-style 2007 Mervignon, a rich blend of Merlot and Cabernet Sauvignon, rounded with a small percentage of Cabernet Franc. Across the way in Santa Rosa, Château Adoré debuted with a discrete selection of their offerings, including a striking 2009 Chardonnay, a generically-labeled Vintage White, and an impressive 2007 Cabernet Sauvignon.
The Pisoni brothers, Bertrand and more
By TOM MARQUARDT and PATRICK DARR
Mark and Jeff Pisoni grew up in an agricultural family. Their grandfather farmed fruit in the Salinas Valley in 1952 but their father was determined to grow vineyards and bought a ranch in the rugged Santa Lucia Highlands. Today he has turned over much of the operation to Mark, the vineyard manger, and Jeff, the winemaker for Pisoni Family Vineyards.
Although you would think that sibling rivalry would lead to disagreements between the grape grower and the winemaker, the brothers say the relationship is as harmonious as their wines. Mark is happiest walking the vineyards and eagerly hands off the winemaking to his brother.
“If you look at my shoes, I’m a real farmer,” Mark said. “We’re very authentic – it is what you get with us.”
Real indeed. In a business that is often driven by rich retirees from big tech or celebrities who lend only their name to a wine, it is refreshing to still see a multi-generational family making wine from vineyard to bottle.
