Zusammenfassung von Restaurantkritikern: "Altehrwürdige Küche" in Boston gefunden

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Jede Woche fasst The Daily Meal eine Reihe von Restaurantbewertungen in ganz Amerika zusammen

Wie immer reichen die Bewertungen von Sternen über Glocken bis Bohnen, aber jede Rezension bietet spezielle Einblicke in das Essen, die Atmosphäre und den Service der Restaurants in der Restaurantszene jeder Stadt und der Kritiker, die dort essen.

Diese Woche findet Pete Wells in Manhattan glanzloses und einfallsloses Essen bei Le Cirque, aber er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Glücklicherweise ist der Service tadellos und der Gastgeber wird Ihnen die Hosen wegzaubern – oder zumindest Ihre Brieftasche.

Wenn Sie in Boston sind, empfiehlt Devra First, nach Kitchen zu fahren, um eine Explosion aus der Vergangenheit zu erleben. Der neueste Beitrag von Chefkoch Scott Herritt zur "ehrwürdigen Kochkunst" versetzt die Gäste zumindest in Bezug auf das Essen in das 19. Jahrhundert, ohne dass ein einziger Schaum oder eine Emulsion in Sicht ist.

Pasta Folies enttäuscht Jodi Mailander Farrell, von der Atmosphäre ("die einzigen Anzeichen des Essenslebens sind Essensflecken auf den Papierkarten") bis zum Service ("wir hätten genauso gut mit einer Schachtel Barilla zu Hause bleiben können"). Ich schätze, die "Luft der Verzweiflung" hat sie auch erfasst.

Von der Ostküste bis zur Westküste, von Nord bis Süd, die wöchentliche Zusammenfassung der Restaurantkritiker ist für alle Ihre Bedürfnisse zum Essen da.

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: 21.09.2012

Kritiker	Veröffentlichung	Restaurant	Bewertung
Pete Wells	New York Times	Le Cirque	1 Stern
Stan Sagner	New Yorker Tagesnachrichten	Der Hurricane Club	1 Stern
Devra zuerst	Boston Globe	Küche	2,5 Sterne
Jodi Farrell	Miami Herald	Pasta Folies	2 Sterne
Michael Bauer	San Francisco Tor	Plaja
Tom Siestema	Washington Post	Gastfreundschaft des Südens
Providence Cicero	Seattle Times	Kollektionen Café	2,5 Sterne
Edmund Tijerina	San Antonio Express-News	Großes einfaches Café	3 Sterne

Schaut euch die letzte Woche an Zusammenfassung von Restaurantkritikern!

9 fantastische Okra-Rezepte, die Sie den ganzen Sommer genießen können

Okra ist eines dieser Gemüse, das Sie lieben oder hassen, und – wir würden auf einen Stapel unserer Lieblingskochbücher schwören – jedes dieser Okra-Rezepte wird Sie direkt in das Liebeslager versetzen.

Bei richtiger Zubereitung ist Okra dezent süß und schön knusprig-zart (obwohl es auch wunderbar seidig weich gedünstet ist). Während die Amerikaner es in südlichen Gerichten wie Gumbo am besten kennen, wird es auch anderswo auf der Welt genossen. Siehe vietnamesische saure Suppe (canh chua) oder das philippinische Gemüsegericht Pinakbet für einige Beispiele:

Teilen Alle Freigabeoptionen für: Das Beste von Jonathan Gold

Jonathan Gold, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Restaurantkritiker, der für seine Worte, seinen vielseitigen Verstand und sein beharrliches Engagement für Los Angeles – die Stadt, die er liebte und in der er lebte – bekannt ist, starb am Samstag im Alter von 57 Jahren. Er war Ehemann, Vater und Kritiker Bei der Los Angeles Zeiten viele, insbesondere Schriftstellerkollegen und Menschen aus der Lebensmittelwelt, trauern immer noch.

Seine langjährige Kollegin und Freundin, die Schriftstellerin und ehemalige Kritikerin Ruth Reichl, schrieb an Eater, sie „kann nicht schlafen“ und sei „am Boden zerstört“ von dem Verlust. „Er hat wirklich verstanden, dass Essen ein Tor zu den Menschen ist und dass Essen wirklich eine Gemeinschaft definieren kann. Er hat wirklich mehr über die Menschen geschrieben als über das Essen “, sagte sie dem New York Times Kritiker Pete Wells.

Schriftsteller und Redakteure aus dem ganzen Land waren berührt von Golds einfühlsamen, aufregenden Kritiken, die alle Referenzen enthielten, die weit über das Essen hinausreichten: britischer Punk, Beyoncé, Immigration, The Dodgers, Jazzstandards, Kobe Bryant, der Bildhauer Charles Ray und „Ihr verstorbener Onkel Morris“ hatte alle eine Chance, in einem seiner Stücke aufzutauchen. Hier teilen Schriftsteller jetzt ihre Lieblingspassagen aus Golds Oeuvre.

Francis Lam, Autor, Herausgeber, Moderator von The Splendid Table

Wenn ich Jonathan als reinen Schriftsteller betrachte, als jemanden, der etwas über die menschliche Erfahrung sieht und es auf die perfekteste Art und Weise artikuliert, denke ich immer an diese Passage über das Essen lebender Garnelen:

Ich habe in meinem Leben Tausende von Tieren verzehrt: gesehen, wie Lämmer geschlachtet wurden, unzählige Weichschalenkrabben die Gesichter abgeschnitten, meinen Anteil an Fisch getötet und ausgeweidet. Ich dachte, ich hatte mich mit dem Element der Raubtiere, das mit dem Essen von Fleisch verbunden ist, abgefunden – und ich bin den Tieren dankbar, die mich ernährt haben. Aber dies war das erste Mal, dass ich auf eines der grundlegendsten Postulate der Natur stieß: Du lebst, deine Beute stirbt. Um zu essen, musst du zuerst in lebendiges Fleisch reißen. . . nicht per Stellvertreter, nicht aus der Ferne, nicht mit einer Waffe oder einem Messer, sondern intim, mit den Zähnen.

Ich dachte an den hinduistischen Taxifahrer, der mich vor Jahren von einem Fischrestaurant in Singapur zurück in die Stadt gefahren hatte und mir den ganzen Weg über die Spiritualität, die einer einzelnen Garnele innewohnt, beigebracht hatte, und ich dachte an meine veganen Freunde, die sich weigern, alles zu essen, was einst hatte Ein Gesicht.

Ich biss in das Tier, verschlang all seine Süße mit einem Schluck, und ich fühlte, wie das Leben von seinem Körper in meinen überging, die plötzliche Entspannung seiner Fühler, die Leere, die ich, wie ich schwöre, in seinen Augen sehen konnte. Es war seltsam und ursprünglich und atemberaubend gut, und ich möchte es nicht noch einmal tun.

Ein großartiger Schriftsteller sieht die Dinge und lässt uns uns dadurch anders sehen. Dies war ein Moment unter Tausenden, in dem Jonathan uns klarer machte.

Dafür hatte ich immer Ehrfurcht vor ihm, und das noch bevor ich verstanden hatte, was sein eigentliches Projekt war: uns nicht nur klarer zu verstehen, sondern uns verständlich zu machen gegenseitig deutlicher, um die Menschheit näher zusammenzubringen. Gott, ich werde ihn vermissen.

Gustavo Arellano, Schriftsteller, Kolumnist, Autor

Meine liebste Mr. Gold-Rezension aller Zeiten war ausgerechnet ein Tex-Mex-Spot: Arturos Puffy Tacos in Whittier:

Meine Freundin Julie ist einer dieser Küchensamurai, von denen man manchmal hört, eine Frau, die ihr Jahr damit verbringt, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer zu huschen und ihren Willen in firmeneigenen Restaurants in allen Teilen der Welt aufzuzwingen. Der Job kann brutal sein – sie muss erfahrene chinesische Köche in die Feinheiten der Knödelkonstruktion, französische Köche in Pasteten und Sushi-Meister in die richtige Art und Weise einweisen, ein würziges Thunfischbrötchen zuzubereiten. Sie kann Wochen verbringen, ohne das Megahotel zu verlassen, in dem sie derzeit angestellt ist, und kann auf Mitarbeitermahlzeiten und Snacks nach Mitternacht in der Bar verzichten. Wenn sie Tagträume hat, wie sie es neulich bei einer Platte mit scharfem Bo ssam in Kobawoo getan hat, geht es oft um das lokale mexikanische Essen, das sie auf der rauen Westseite von San Antonio, Texas, gegessen hat.

Los Angeles teilt seltsamerweise die Geschichte der charakteristischen Delikatesse von San Antonio. Sein eigenes Puffy-Taco-Emporium, Arturo's Puffy Taco in Whittier, wurde vom Bruder des berühmten Henry nicht lange nach der Eröffnung des Restaurants in San Antonio gegründet. (Der Besitzer von Ray's Drive Inn, wo der geschwollene Taco möglicherweise geboren wurde, war sowohl der Vater von Arturo als auch von Henry.) Die Kunden scheinen hauptsächlich Texaner im Ausland zu sein, die sich in dem winzigen Nebenspeisesaal unter den signierten Fotos von Tejano-Musikern und Basketball-Schiedsrichter, die Essensberge wegräumen, die über den mit roter Soße verkrusteten Tischen ragen.

Gold wird zum Konvertiten, vergleicht Picadillo mit Terrine, und die Rezension endet damit, dass er sich fragt, warum er in seiner langjährigen Kritik noch nie von Arturo gehört hatte. Dann kommt die Enthüllung: Seine Frau, LA Zeiten Kunstredakteurin Laurie Ochoa, erzählt ihm, dass sie sie die ganze Zeit bekommen habe, als sie aufwuchs, und sich wunderte, warum sie ihm nie davon erzählt hatte.

„Fünfundzwanzig verschwendete Jahre“, lautete Golds Schlusswort. Geschichte, Essen, Liebe und Gold untergraben seinen eigenen Status als Lebensmittelgott von LA. Gott, ich vermisse ihn jetzt schon.

Jeff Gordinier, Lebensmittel- und Getränkeredakteur, Esquire

Ab 1993 "Pie's the Limit" in der LA Zeiten: Wie bei allen guten Hamburgern geht es bei einem Pie 'n Burger-Burger um Textur, den knusprigen Salat, die verkohlte Oberfläche des Fleisches, den äußeren Rand des Brötchens, das fast die Konsistenz von Toast hat. Wenn der Hamburger beim Essen zusammengepresst wird, tritt ein dickes, rosa Dressing aus, das etwas herber ist, als es aussehen mag. Weiche, gegrillte Zwiebeln, auf Anfrage erhältlich – bitte – fügen Sie sowohl eine gewisse Weichheit als auch eine karamellige Süße hinzu. Die Scheibe American Cheese, wenn Sie einen Cheeseburger bestellt haben, schmilzt nicht mit dem Patty, sondern steht glänzend abseits davon, als würde sie die Reichhaltigkeit des Sandwichs verspotten, anstatt die allgemeine Wirkung zu verstärken. Die Burger hier sind mit weißem Papier ummantelt und kompakt genug, um im Allgemeinen drei Viertel ihres Lebens intakt zu bleiben – es ist eine Art vornehmes Ding, ein Pie 'n Burger Burger, ein Pasadena Ding.

Ist das nicht perfekt? Ich bin an der Grenze von San Marino und Pasadena aufgewachsen, ein paar Blocks von Pie . entfernt ‘n Burger und bin dort als Kind mit dem Fahrrad gefahren. Was immer interessant – und bewegend – an Jonathan Golds Rezensionen für Menschen war, die in Südkalifornien lebten, war dieser Anerkennungsschub. Hey, whoa, der sanfte Weise des Essens aus LA kam zu uns ins Lokal – und er drückte seine Liebe zu dem aus, was wir lieben! Er hat es! Es gab Ihnen ein Gefühl von Gemeinschaftsstolz.

Eine wichtige Sache, an die man sich bei Gold erinnern sollte, ist, dass es kein Internet gab, als seine Schriften in Los Angeles erschienen. Jahrelang hörten viele hungrige Leute in Südkalifornien von großartigen Orten in Oaxaca, Thai und Sichuan auf die gleiche Weise wie über großartige neue Bands: durch Mundpropaganda. Dann tauchte J. Gold auf und, wie Ruth Reichl betonte, fühlte es sich an, als ob all diese lebendigen Viertel durch seine Arbeit miteinander bekannt wurden. Oh, es gibt ausgezeichnetes armenisches Essen direkt den Hügel hinauf? Oh, im Monterey Park gibt es ein paar Minuten entfernt eine Welt voller Köstlichkeiten? Sein Schreiben hat wahrscheinlich dazu beigetragen, Millionen von Treffen und Gesprächen zu fördern, die sonst vielleicht nie stattgefunden hätten. Jetzt können Sie Google verwenden, um Ihren kulinarischen Weg in einer Stadt wie Los Angeles zu verfolgen, aber in den 1980er Jahren (und danach) war J. Gold unser Google – nur viel überzeugender und viel poetischer.

Julia Kramer, stellvertretende Redakteurin, Guten Appetit

Als ich Student am Pomona College war, habe ich Gold religiös gelesen. Ich erinnere mich noch an die Nacht, in der mein Freund und ich nach Glendora für Donuts im Donut Man fuhren, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte:

Haben Sie schon einmal einen Erdbeer-Donut vom Donut Man gesehen? Es ist ein Eisberg aus einem Donut, eine abgeflachte Halbkugel, die groß genug ist, um als Pilates-Kissen zu dienen, in zwei Teile geteilt und auf Bestellung mit einem ganzen Korb frischer Erdbeeren gefüllt, und das nur in der Saison. Die Frucht wird mit einem durchscheinenden Gel befeuchtet, das sogar die gelegentliche weißschultrige Beere mit einem Mantel von glitschiger Süße schmiert, die von den Seiten sickert und den Boden der Pappschachtel in ein zuckerhaltiges Miasma verwandelt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Donuts es tatsächlich schaffen Heimat. Das Tawny Pastry selbst ist nur leicht gesüßt, außen dicht und leicht knusprig, wie die meisten guten Donuts, mit einer vage öligen Nussnote und einem fast kräftigen Kauen. Es ist der einzige Donut, den ich je gesehen habe und der routinemäßig mit einem Plastikmesser und einer Gabel serviert wird. Es ist jeden Cent der $ 2,50 wert, die es kostet.

John Birdsall, Schriftsteller, Autor

Früher hatte ich einen Ausdruck dieser Kolumne von 2004 an der Wand über meinem Schreibtisch hängen. Ich habe mindestens zwei frühe Stücke gestylt, die ich dazu geschrieben habe.

Eine einzelne Passage ist schwer, da sich die Gedanken so eng umeinander wickeln, als würde man einen einzigen Zweig aus einem Nest ziehen, aber hier, nach Robert Sietsema, betrunken am baskischen Gehirnschredder Amer PiconSie macht einen beschämenden Kommentar zu einem Barkeeper in East Bakersfield, der die beiden liest:

Sie spottete über Sietsemas Lahmheit, ein Weltklasse-Hohnlächeln, ein Hohnlächeln, das ihr hinter jeder Bar in Silver Lake oder auf der Lower East Side gut gedient hätte, und wir beide waren so hingerissen wie zwei Betrunkene , verheiratete Jungs könnten schon mal um 3 Uhr nachmittags sein.

„Ihr zwei seid von außerhalb“, sagte sie zart. "Touristen." Sie strich sich die Haare aus den Augen.

„Du hast einen eingewickelten Laib mitgebracht, also weiß ich, dass du schon in der Pyrenäen-Bäckerei warst. Du hast wahrscheinlich bei Luigi vorbeigeschaut – wozu? Ein Teller Bohnen? Spaghetti mit Soße? — aber Sie hatten Ihr Hauptessen in einem der baskischen Restaurants. Meine Vermutung ist die von Wool Grower, weil Sie beide zu erbärmlich sind, um rechtzeitig zum Mittagsessen an einem der besseren Orte aufzustehen. Sie haben eine Tüte voll von Dewars Erdnusskauartikeln im Auto. Danach gehst du rüber zum Alley Cat, weil der Ort für Verlierer ist, weil du das Neon und das Hirschfeld-Wandbild „cool“ findest. . . nicht hier, denn sonst wärst du jetzt nicht hier. . . zum Noriega. Auf jeden Fall die Noriega. Und ich mache dir keine Vorwürfe, dass du dorthin gehst: Dienstag ist Prime-Rib-Nacht.“

Auf dem Rückweg zu den Stammgästen drehte sie sich in unsere Richtung, zog ihre Bluse hoch und blitzte uns auf. Es war eine freundliche Geste, die wir sehr geschätzt haben. Auch wenn sie uns meistens tot gehalten hätte.

Erstaunlich war damals wie heute, dass dies die Restaurantkritikkolumne von Gold war. Er bricht jede Konvention der Form, schafft es immer noch, eine Erwähnung von, was, 12 Gerichten hier einzupacken? Er lässt sie wie Wasabi-Erbsen über die Oberfläche einer Theke fallen: Abgelenkt vom Anblick seines betrunkenen Schelms, isst man jede einzelne unbemerkt auf, und wenn sie weg sind, wünscht man sich nur noch ein paar mehr zum Knabbern. Gold stellt sich selbst in den Mittelpunkt eines Low-Life-Gelages, bei dem selbst das einfachste Essen – verdammt noch mal Erdnussbonbons – ist! – legt nahe, dass Entrückung überall existiert und überall möglich ist.

Pete Wells, Restaurantkritiker, der New York Times

Wie jeder, der in den letzten Tagen über Jonathan Gold geschrieben hat, habe ich mich schwer getan, die schiere Breite seiner Arbeit zu vermitteln. Ja, er war unübertroffen darin, Küchen zu finden, die ganz neu in Los Angeles waren. In den 1980er Jahren, bevor das Census Bureau den Zustrom von Salvadorianern registriert hatte, wusste er bereits, wer die besten Pupusas herstellte. Aber er schrieb auch über aufgekochte Kreationen. Seine Interpretation der peruanisch-japanischen Fusionsküche von Nobu Matsuhisa ist immer noch die definitive.

Und einige meiner Lieblingsschriften von ihm haben überhaupt nicht viel mit Küche zu tun. Sein Geschmack in Low-End-Restaurants war nicht snobistischer als in exklusiven Speisesälen, in denen jeder mit einer Platinum-Karte bezahlt. Er wurde von Orten angezogen, die SUI generis, wo man ein paar Stunden in einer Welt verbringen konnte, die es sonst nirgendwo gab, und das bedeutete manchmal späte Nächte an seltsamen Orten, an denen das Essen nebensächlich war.

Zum Beispiel diese Passage über eine polynesische Extravaganz in Rosemead namens Bahooka, die viele klassische Veranstaltungsorte mit Papierschirmen aus der Ära von Trader Vic überdauerte, aber in den frühen Jahren der Wiederbelebung des Genres geschlossen wurde. Sie finden Bahooka in Golds klassischem Reiseführer aus dem Jahr 2000, Abwehr, Vorausgesetzt, Sie können eine Kopie des Buches finden, die vergriffen ist. Bahooka ist im Index unter „Tiki-American“ gelistet:

Bahooka's ist der Ort, den Sie in der Nähe eines heruntergekommenen tropischen Seehafens erwarten würden - alles verrostete nautische Ausrüstung, gestohlene Straßenschilder und vernarbtes dunkles Holz. Beleuchtet wie eine Bar auf Marinebasis und mit mehr schwankenden tropischen Fischen, als Sie in einem Jacques Cousteau-Special finden würden. Rettungsboote hängen zurück – nachdem die Bar an einem Wochenendabend geschlossen hat, werden Sie immer ein oder zwei kichernde Kinder finden, die aus einem heraus winken. Es gibt Fische im Foyer, Fischtanks, die drei Seiten jedes Standes umgeben, und Fische schwimmen in der gläsernen Bar, aber nicht viel Fisch auf der Speisekarte, es sei denn, Sie zählen Kabeljau, der die ganze Strecke von Island durch summiert zu haben scheint ein Meer aus altem Öl. Fischquasten passen besser zu einem Monsoon oder einem Jet Pilot oder einer Flaming Honey Bowl, als Sie vielleicht denken, obwohl die bleiernen frittierten Essensbällchen nichts sind, was Sie bei Tageslicht sehen möchten. Es gibt kein Rumaki. Es tut uns leid.

Wenn die Stahlgitarre auf der P.A. Wenn es anfängt, gut zu klingen, ist es Zeit für einen Shark’s Tooth oder einen Cobra’s Strike. Auf halbem Weg scheint eine klebrige Bestellung von Exotic Ribs genau das Richtige zu sein, denn die Ribs sind feucht, saugen viel Alkohol auf und werden mit Pommes, süßem gebackenem Schinken oder Cobbettes geliefert. Die Cobbettes, definitiv die Cobbettes. Sie können auch Teriyaki-Hähnchenbrust, Schinken mit Süß-Sauer-Sauce, Roastbeef oder gebratene Golfbälle oder Garnelen bekommen, aber das werden Sie nicht. Was passieren wird, ist, dass Ihr Date den letzten seiner Jolly Roger Bowl aufsaugt und Ihre Initialen in die Kabine schnitzt. Keine Sorge, es ist schon einmal passiert.

Helen Rosner, Lebensmittelkorrespondentin, die New-Yorker

Aus „Bring the Funk“ aus dem Jahr 2006, veröffentlicht in LA Wöchentlich: Eine Izakaya-Mahlzeit hat einen Rhythmus, der mit keinem anderen vergleichbar ist. In regelmäßigen Abständen erscheinen Gläser mit kaltem Sake und große Flaschen Bier, dann werden rohe Fischstücke und gegrilltes Fleisch und pikanter Vanillepudding einzeln oder auf einmal serviert. Es ist eine Walzerzeit-Snack-Sip-Chat-, Snack-Sip-Chat-Dynamik, die sich über die Länge einer Mahler-Symphonie hinziehen kann. tierisch-gemüse-mineralisch, warm-heiß-kalt, süß-salzig-funk. bis, ehe man sich versieht, das Restaurant leer ist, die Lichter an sind und die Kellnerin vorschlägt, dass man sich auf den Heimweg machen möchte. Es ist grausam, den Abend in einem Izakaya ausklingen zu lassen.

Gold war nie zynisch, immer präzise, ​​sondern eine Präzision mit Wildheit. Ich liebe diese Passage – von einem der LA Wöchentlich bewertet das Pulitzer-Komitee, das für seine Auszeichnung 2007 zitiert wurde – weil er Essen und Gefühl wunderbar miteinander verbindet. Es ist nie nur das, was auf dem Teller liegt: Es sind die Muster, das Auf und Ab, das Lernen und Lehren, der weite emotionale Bogen, ein Mensch an einem Tisch in der glücklichen Position zu sein, gefüttert zu werden.

Gabriella Gershenson, Autorin, Rezeptredakteurin für das kommende Die 100 jüdische Speisen

Als ich das Werk von Jonathan Gold zum ersten Mal las, war es eine Offenbarung. Damals war ich kein Schriftsteller, ich war ein Leser. Als Leser habe ich nie wirklich darauf geachtet, wer geschrieben hat, sondern nur darauf, was auf der Seite stand. Es waren Informationen, die konsumiert werden mussten, und ich nahm an, dass sie einfach da waren. All das änderte sich eines Tages, als ich eine Restaurantkritik las in Gourmet Magazin, und die Prosa war so lebendig, dass ich es wissen wollte Wer hatte es geschrieben. Es war Jonathan Gold. Er hat einen Paradigmenwechsel eingeleitet, der für mich alles verändert hat. Mir war es plötzlich genauso wichtig, wer die Geschichte erzählte und wie sie sie erzählten, wie die Geschichte selbst.

Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was die Rezension war oder was das Zitat war … etwas über die Kunst eines Kochs auf dem Teller. Golds Tod letztes Wochenende führte mich zu einer vergeblichen Suche im humpelten Gourmet Online-Archiv des Magazins, um diese Passage zu finden. Obwohl ich nicht erfolgreich war, fiel ich in ein Kaninchenloch mit anderen Geschichten, die Jonathan Gold für das Magazin geschrieben hatte. Er war poetisch: „Hotelzimmer sind leere Räume, die sich danach sehnen, gefüllt zu werden – mit Arbeit, mit Seufzen, mit Sex cool, perfekte Leere, die nach Vollendung schreit“, schrieb er in einer Würdigung der Hilton-Hotels. Er war witzig: "Ich winkte dem Canapé zu und sagte ihm, dass ich Trüffelöl immer für den Heinz-Ketchup der Überzüchteten gehalten habe", schrieb er über eine Begegnung mit Gordon Ramsay. Er war tiefgründig: In einer Geschichte über die hawaiianische Küche schrieb er, dass „ein richtiges Luau, wie eine richtige Bouillabaisse oder eine richtige Paella, ein ultimativer Ausdruck von Gemeinschaft durch Essen ist“. Es scheint passend, dass der Satz, der mir vor so vielen Jahren aufgefallen ist, apokryph geworden ist. Das Wichtigste am Ende sind nicht die Worte selbst, sondern die Tatsache, dass sie und die Person, die sie geschrieben hat, meine Sicht auf die Welt verändert haben.

Brett Martin, Korrespondent, GQ

Aus "Snook Attack: La Chente" von 2009, veröffentlicht in LA Wöchentlich: Sind Sie schon einmal auf pescado Zarandeado gestoßen? Weil es so einschüchternd ist, wie eine Vorspeise nur sein kann, spaltet sich eine riesige, rauchende Kreatur am Rückgrat auf und öffnet sich in eine Art skelettunterbrochenes Spiegelbild ihrer selbst, Dampfschwaden steigen um die Zwiebeln und Zitronenscheiben auf, mit denen sie zusammen ist verstreut, serviert auf einem Plastiktablett, das Sie vielleicht aus Ihrer Highschool-Cafeteria kennen, das wahrscheinlich das einzige Gefäß ist, das breit genug ist, um den Fisch aufzunehmen. Im Mariscos La Chente serviert, einem Westside-Restaurant, das sich auf die Fischgerichte von Sinaloa und Nayarit spezialisiert hat, ist es so bedrohlich, dass man kaum weiß, ob man es essen oder mit einem Stock zu Tode schlagen soll.

Eine Gold-Rezension war der ultimative MacGuffin – ein Vorwand, in eine Richtung zu gehen, die Sie alleine nie gegangen wären, außer dass der Preis am Ende keine Illusion war. Es war ein Fisch.

Dies, die lede von an LA Wöchentlich Kritik von Mariscos La Chente, einem mexikanischen Fischrestaurant in der Centinela Avenue, war „Snook Attack“ und war eines von mehreren Stücken, die Gold im Laufe der Jahre geschrieben hat, um die kultische Besessenheit von LA nachzuzeichnen pescado zarandeado.

Hier gibt es zwei Lektionen: Zum einen geht es um die Aufrechterhaltung des Enthusiasmus, eine schwierigere Sache, als Sie sich vorstellen können, aber etwas, mit dem Gold nie zu kämpfen schien, zumindest nicht auf der Seite. Bei der anderen geht es um Wahrheit: Golds Schrift mag pyrotechnisch gewesen sein, aber es war nicht Gonzo. Du bist im Restaurant angekommen und hast dich, bei Gott, gefragt, ob du den Fisch nicht mit einem Stock schlagen sollst. Er brauchte weder Übertreibung noch Fabulismus, denn er bewies immer wieder, dass die Welt mehr als genug war, solange man bereit war, mit offenen Augen und hungrigem Bauch durch die Haustür zu gehen.

Kat Kinsman, leitende Redakteurin für Speisen und Getränke, Extra Crispy, Autorin Hallo, Angst

Aus „Endlich allein“, veröffentlicht in Gourmet in 2000: Ein kleines Geständnis: Ich denke, das New York Hilton könnte mein Lieblingshotel sein. Denn das New York Hilton versteht mich und Leute wie mich: Ich bin ein Mann, der den Komfort in Maßen genießt, aber vor allem mag ich es, in Ruhe gelassen zu werden. Im Hilton – und in den vielen ähnlichen Hotels weltweit – fühle ich mich wie ein Bürger. Das Hilton passt wie ein guter blauer Anzug von der Stange. Und im Hilton habe ich immer das Gefühl, jemand anderes zu sein, jemand, dessen Gesellschaft meine Zeit für wichtig genug hält, um mich in einem 225-Dollar-Hotelzimmer in Midtown Manhattan unterzubringen, jemand, der einen hochwertigen Regenmantel von Brooks Brothers oder eine andere Geldstrafe besitzt Amerikanische Firma, jemand, dessen Chef wahrscheinlich nicht allzu viel Einwände gegen das $125 ($125!) Steak-Dinner für einen bei Maloney & Porcelli haben wird, das eines dieser Airline-Magazine "eines der großen Steakhäuser der Welt" nannte. jemand, der vielleicht um viertel vor drei morgens einen Bacon-Cheeseburger braucht. … Im Hilton werde ich weder gesehen noch beurteilt und es gibt keine Klemmbretter. Aber mein Zimmer ist ausgestattet mit Telefon mit Dataport, Thermostat (einstellbar), Radiowecker, Fön, Bügeleisen, Bügelbrett und Schreibtisch mit Lampe. Die verbrühungssichere Dusche/Wanne hat genug Wasserdruck, um mich beim Einschalten einen Schritt zurück zu stoßen, und sie wird nie kalt. Es gibt J&B in der Minibar und Eis auf dem Flur und eine Pianobar im Erdgeschoss, wenn ich Lust auf leichte Unterhaltung habe. Alles ist perfekt, makellos sauber, als wäre ich der erste Mensch auf der Welt. Und es ist genug.

Es kommt nicht oft vor, dass Jonathan Gold die Ostküste mit seiner Präsenz oder seiner Prosa beehrt, also sauge ich es gierig auf. Er neigte auch dazu, das Außergewöhnliche zu transportieren – das Gericht, für das es sich lohnt, stundenlang von Ihrem Zuhause und Ihrer Komfortzone entfernt zu fahren. Es ist erschütternd und herrlich, ihn in diesem Beitrag aus der Mai-2000-Ausgabe von . zu sehen Gourmet, die bewusste Anonymität und die kantige Fade eines Firmenhotels annehmen, weil es für einen Mann mit seinem Tatendrang und Appetit fast tabu ist, so etwas zu feiern. Gold schwelgte in geteilter Menschlichkeit, was oft durch das „Du“ während seines gesamten Schreibens belegt wird, und es ist irgendwie ungeheuer befreiend zu wissen, dass sogar er gelegentlich eine Pause von allem brauchte.

Paolo Lucchesi, Lebensmittel- und Weinredakteur, San Francisco Chronik

Seltsamerweise traurig über Nate Dogg. Sein sanftes, aber bösartiges Singen war für die frühen 90er genauso wichtig wie Biggies Lispeln oder Cobains Heulen.

— jonathan gold (@thejgold) 16. März 2011

Gold twitterte dies am 15. März 2011 anlässlich des Todes von Nate Dogg. Aus einem Grund, über den ich nie zu viel nachgedacht habe, habe ich diesen Tweet nie vergessen – die Bilder und Klänge dieser drei Musiker in perfekter Gegenüberstellung. In jedem dieser 23 Wörter steckt eine Hemingway-artige Klarheit und Leichtigkeit, aber jetzt, wo wir über die unzähligen Dinge nachdenken, die Gold so besonders gemacht haben, sagen diese 23 Wörter meiner Meinung nach sehr viel über seine Größe als Kritiker aus.

Da ist zunächst die Wahl der Inklusion: Indem er zusammen mit den beiden Titanen (Biggie und Cobain) die Essenz der Musik der frühen 90er ausdrückt, feiert er zu Recht Nate Dogg, den weniger bekannten Kerl, der im Hintergrund versank, Hooks singt, einen Kerl, der war allgegenwärtig, aber nicht traditionell A-Liste. Dennoch hebt Gold ihn hervor, nimmt eine kritische Perspektive ein und erklärt ihn genauso wichtig wie bekanntere Headliner. Und da sind die Deskriptoren selbst: Bösartiges Singen, ein Lispeln, ein Heulen. Diese ganz einfachen, eindrucksvollen und unerwarteten Details in ihrer absoluten Spezifität sind eindringlich. Bösartiges Gesumm. Die meisten von uns Schriftstellern würden sich mit den einfacheren Klischees zufriedengeben – Biggies Lyrik oder Flow, Cobains Schmerz, sein Stöhnen – und würden nie die Macht kennen, tiefer zu gehen, um das Detail zu finden, das etwas so präzise und einfach einfängt.

Alison Roman, beitragende Autorin und Herausgeberin, Autorin von Essen in

Von Herrn. Baguette Takes on Mr. Lee“, veröffentlicht im Jahr 2004 in LA Wöchentlich: Henry Ford übertrug das Konzept des Fließbands auf den Automobilbau August Escoffier auf die riesige Bankettküche des Hotels. Die McDonald-Brüder zerlegten die amerikanische Diner-Küche in eine Reihe einfacher, leicht zu replizierender Verfahren und verwandelten dabei das Restaurant der Welt in die Industrie. Starbucks hat Espresso-Getränke formalisiert. Die Bäckerei La Brea hat bewiesen, dass es möglich ist, ein riesiges industrielles Fließband für die Herstellung von langsam aufgehendem handwerklichem Brot zu verwenden.

Aber noch nie gab es ein Zeugnis für die Tugenden der Standardisierung wie das Fließband für vietnamesische Banh mi bei Lee’s Sandwiches, einer kleinen Restaurantkette rund um helle Küchen, sauber wie eine Arbeitskammer, die sich ins Unendliche zu erstrecken scheint. Eine Studie in balletischer Anmut, Teams von Sandwichmachern, alle in Weiß, schneiden heiße Baguettes in zwei Hälften, hacken die spitzen Enden ab und schichten dann Fleisch und Gewürze in der Größe des dünnen Brotes ordentlich aufeinander. Bäcker marschieren durch die Küche und tragen Tabletts mit frisch gebackenem französischem Brot für die Sandwichmaker. Ein Schild in der Frontscheibe, vielleicht inspiriert von der Ausstellung in Krispy Kreme, blitzt Hot Baguettes in brennend rotem Neon auf.

Diese ganze Rezension über das Duellieren von Banh-Mi-Spots, die er 2004 geschrieben hat, ist das Erste, an das ich mich erinnere, als ich es gelesen und gedacht habe. Ich werde diese Orte finden und diese Dinge essen gehen, aus keinem anderen Grund, als mit der Person abzuhängen, die den Artikel geschrieben hat. Ich dachte mir, wenn ich auch diese Sandwiches esse, dann würden wir irgendwie als Mitglieder desselben imaginären Clubs angesehen, und ich wollte wirklich, wirklich Mitglied dieses Clubs sein. Ich mochte nicht einmal Sandwiches! So gut war er.

Er war der Beste und ich habe ihm implizit vertraut (ist immer noch, tue es immer noch). Ich habe wiederholt gesagt, dass das einzig schlechte an New York ist, dass wir keinen Jonathan Gold hatten, denn woher zum Teufel sollen wir wissen, wo wir essen sollen?

Brett Anderson, Restaurantkritiker, der Zeiten-Picayune, New Orleans

Soundgardens erste EP, Screaming Life, mag wie eine weitere obskure Indie-Platte erschienen sein, als sie '87 herauskam, aber rückblickend wurde der erste Bogenschuss der modernen Rock-Ära in den ersten zehn Sekunden dieser limitierten Auflage abgefeuert. Blue-Vinyl-Sub-Pop-Meisterwerk (in den Eröffnungstakten des Songs „Hunted Down“). Thayils Riff bestand aus Gitarrennoten der unteren Saite, die sich nicht genau verbogen, so sehr sie sich auch weigerten, sich auf eine einzige Tonhöhe festzulegen. Matt Camerons Schlagzeugspiel war sparsam und irgendwie wuchtig, aber auch entspannt in einem Stil, der für Metal-Schlagzeuger üblich ist der Zeit, aber nicht für Underground-Kunstbands. Der Bass lauerte unterschwellig tief, und den größten Teil des Raumes darüber nahm der kraftvolle, durchdringende Schrei von Sänger Chris Cornell ein, der wie eine gottverdammte Trompete klang. Es war eine Platte, die einen alles vergessen ließ, außer dem überwältigenden Bedürfnis, die langen Haare vor den Augen zu schütteln.

Als ich meine erste wöchentliche Restaurantkolumne für die . begann Washington City Papier, in DC, im Januar 1996, war eines der vielen Hindernisse, die ich zu überwinden kämpfte – ich hatte noch nie Sushi probiert, rohe Tomaten verachtet und konnte keine Essstäbchen bedienen – war die Unkenntnis der arbeitenden Lebensmitteljournalisten, die Prosa in der wissenden Kultur produzierten - schreitender, etwas abwegiger Stil der Musikautoren, die mich dazu inspiriert haben, überhaupt in die Zeitung zu kommen. Unter ihnen war Jonathan Gold, der damals regelmäßig lange Spielfilme für . schrieb Rollender Stein und Drehen magazine, den führenden US-amerikanischen Popmusik-Magazinen des Tages. Ich hatte gehört, dass Gold einiges über Restaurants in LA geschrieben hat, aber es schien mir so unmöglich, dass sein Essensschreiben so aufregend sein könnte wie beispielsweise das Soundgarden-Profil, für das er geschrieben hat Drehen im Jahr 1994. (Folgen Sie dem Link und beachten Sie, dass der erste Absatz, der in Australien spielt, Currystände und Malibu enthält.)

Damals gab es keine Punk-Klugen, die über Essen schrieben – zumindest nahm ich das an, bevor ich schließlich meinen Weg zu Golds Counter-Intelligence-Kolumnen auf der fand LA Wöchentlich's Webseite. Wie sich herausstellte, war Golds Essensschrift – nun, jeder, der nur damit vertraut ist, wird seine Stimme in der obigen Passage wiedererkennen, die dank des Peitschenknalls der „gottverdammten Trompete“ für immer in meinem Gedächtnis prangt. Golds Nahrungskolumnen wickelten sich regelmäßig um eine Reihe von Beobachtungen, von denen viele mich (in diesen Tagen vor Google) in meine Referenzbibliothek schickten, nur um eine grinsende Veröffentlichung anzubieten, oft in Form einer leicht zuordenbaren Offenbarung, wie "das überwältigende Bedürfnis, Ihre langen Haare vor Ihren Augen zu schütteln." Jonathan hat uns viel zu jung verlassen, aber ich werde immer wieder staunen, wie lange er so brillant war.

Charlotte Druckman, Schriftstellerin, Autorin

Hier sind zwei Passagen seines Musikschreibens, in denen Sie die Brillanz seiner Prosa sehen können, aber auch seine Bandbreite, wie er begann, seine frühe treibende Kraft – und Leidenschaft – und dass er ein Profil NAILEN konnte.

Der erste, eine Ausnahme von seinem Feature auf N.W.A. zum Drehen 1989, zeigt Ihnen, wie viel er über ein bestimmtes Musikgenre wusste, und das zweite, sein Profil von Trent Reznor von Nine Inch Nails vom Rolling Stone im Jahr 1994, zeigt, wie er über ein ganz anderes Genre schreibt und wie er sich auf ein Einzeldarsteller:

Staatsfeind ist hart. Zu kurz ist schwer. Eric B. und Rakim sind hart: roh, laut, unkommerziell. Harte Beats hämmern aus Oldsmobiles, Boomboxen, Skateparks und fast nie aus dem Radio.

L.L. Cool J war früher hart, bis er ein Liebeslied aufnahm, das kein Rapper mit Selbstachtung jemals vergessen wird. Run-DMC waren hart, bis sie mit Aerosmith gejammt haben. KRS-One von Boogie Down Productions, dessen erstes Album eine Ode an seine 9-mm-Repeater-Pistole enthielt, wollte so hart bleiben, dass er mit einer Uzi auf dem Cover seines letzten Albums posierte – einem Album, dessen Hitsingle „Stop the Violence“ war .“ Die brutale Härterechnung verzeiht Geschmacksfehler, aber nie die Form. „Da ist ein Prinzip dabei“, sagt Ice Cube. "The Weekly würde kein Bild von einem Baby zeigen, dem der Kopf abgeschnitten wird. N.W.A würde keinen Popsong machen."

Hardness entstand als Rap-Ästhetik ungefähr zur gleichen Zeit, als ein Großteil der Musik im Wesentlichen vorstädtisch wurde. Während Künstler aus Harlem und der Bronx noch fröhliche Party-Jams produzierten, prägten Mittelklasse-Kids aus Queens und Long Island das zeitgenössische Bild des Rappers als wortgewandten Gangster mit Chip auf der Schulter, einem jungen Schwarzen hart nach Wahl. (Jeder Def Jam-Mogul Rick Rubin aus der Mittelschicht der Vorstadt von Rapper, der jemals an der Produktion beteiligt war, ist hart: Run, LL, PE, Slick Rick, sogar die Beastie Boys.) Harter Rap, wie Punk, brachte eine selbstgewählte Gemeinschaft von Kinder, indem sie ein Bild von dem wurden, was ihre Eltern am meisten fürchteten.

Um den verstorbenen Dichter Philip Larkin zu paraphrasieren, ist Hass für Nine Inch Nails das, was Narzissen für Wordsworth waren.

Reznor ist insofern ein Meister der Kontrolle und Perfektionist, dass er, als die Bühnenbeleuchtung zu Beginn der The Downward Spiral-Tour nicht zu seiner Zufriedenheit funktionierte, zwei Tage damit verbrachte, die Computersoftware des Systems neu zu programmieren. „Es sah aus wie ein Genesis-Konzert“, sagt er. "Jemand musste die Arbeit erledigen."

Bei Tageslicht, wenn er vielleicht einen Soundman anschreit oder mit seinem Manager John Malm über Marketingstrategien diskutiert, sieht Reznor für einen Rock & Amp Roll-Typ ziemlich robust aus. Er hat rötliche Wangen aus dem Mittleren Westen und eine athletische Leichtigkeit, die man mit dem Quarterback einer Fußballmannschaft an einem kleinen College in Verbindung bringen könnte. Vielleicht überrascht von seiner schlechten Gesundheit, beschreiben ihn Fremde, die Reznor zum ersten Mal treffen, oft als normal. (Er beschreibt sich eher als „Computer-Dweeb“.)

Auf der Bühne jedoch, gespreizt wie ein St. Sebastian ohne die quälenden Pfeile, ähnelt Reznor nichts so sehr wie dem Mann aus der Bronzezeit, den sie vor ein paar Jahren von diesem Gletscher in Österreich gegraben haben, geben oder nehmen ein Paar Netzstrümpfe: grob- kantiger Schalenschnitt, Kabeljau-Ding aus Leder, Strumpfhalter, Tunika und vorindustrielle Stiefel. Obwohl das Thema Kontrolle für Reznors gesammelte Werke ebenso zentral ist wie das Thema Marihuana für Snoop Doggy Dogg – eine frühe Pressemitteilung für Pretty Hate Machine hat sich Mühe gegeben, darauf hinzuweisen, dass „Trent Reznor Nine Inch Nails“ ist – Reznor erscheint auf der Bühne machtlos, geflasht von grellem, glühendem Nebel, gemartert durch den Lärm und die Menge, erzürnt über eine Welt, die er nicht versteht.“

Du und ich, wir könnten jetzt, 24 Jahre später, in diesem Publikum dabei sein.

Matt Rodbard, Herausgeber Taste, Co-Autor Koreatown: Ein Kochbuch

Du findest deinen Weg auf einen dunklen Parkplatz vor Berendo, läufst eine Rollstuhlrampe hoch, die zu einem Tanzstudio zu führen scheint, und läufst durch einen verlassenen Hof, einen Flur entlang, vorbei an einer Geschirrspülstation und eine kleine Treppe hinauf ins DGM (kurz für Dwight Gol Mok), die Fantasie eines Filmregisseurs von einer verrauchten koreanischen Studententaverne.

Dies ist der Beginn von Golds Klappentext für den besten Kimchi-Pfannkuchen aus dem, was viele (ich, möglicherweise Matt Kang) als Jonathans LA Weekly Mangnum-Opus betrachten – ein gutartiger Titel von Jonathan Golds 60 Korean Dishes Every Angeleno Should Know-Liste, der eigentlich der tiefste Tauchgang in einem war der interessantesten Esskultur/Subkultur von LA. Ich habe diesen Artikel (er hat mehrere tausend Worte gesagt) als Roadmap für die Berichterstattung verwendet Koreatown, und hatte das Glück, ein paar Mal mit dem Typen zu speisen. Sein wallendes rotes Haar endete in unserem Teller mit klebrigen Schweinerippchen im Ham Ji Park. Ich vermute, Koreatown war Golds Lieblingsessensziel. Es ist so lebendig und ständig im Wandel und einfach das Beste in einer Stadt der Besten. Das würde er natürlich nie zugeben. Ruhe in Erbsen!

Tom Sietsema, Restaurantkritiker für das Washington Post

Jonathan war so offensichtlich in die Stadt verliebt, die er abdeckte, sowohl das alte als auch das aktuelle Los Angeles. Sein Gruß für 2011 an Musso & Frank Grill im LA Wöchentlich schafft es, seinem Publikum in wenigen schönen Sätzen alles zu erzählen, was es über den Ort wissen muss – warum er wichtig ist, was zu bestellen ist, seinen Platz in der Geschichte. Sie zu lesen ist zu Sein dort, während Jonathan dir gegenüber am Tisch sitzt:

Wenn Sie Musso betreten und erwarten, die gleiche Art von Steak zu haben, die Sie letzte Woche bei Morton's gegessen haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche Vorstellung. Denn bevor das Restaurant zu einem Martini-betriebenen Hollywood-Clubhaus wurde, dem Ort, an dem Faulkner seine Leber blies und Generationen von Charakterdarstellern lernten, am Mittwoch zum Hühnchen-Potpie aufzutauchen, war das Restaurant praktisch ein Schaufenster für die damalige kalifornische Küche. eine vornehme Mischung aus lokalen Produkten, reichhaltiger lokaler Fischerei und maskuliner Küche: Avocado-Cocktails mit süßem, rosa Dressing und kalten Schalen mit gekühlten Consommé-frittierten Stints und zierlichen Tellern mit Krabben-Louie-Nieren Turbigo. So war das kosmopolitische Leben vor den Cosmopolitans. Oder wenn Sie eine gewisse Neigung haben, können Sie jederzeit ein langes, schläfriges Mittagessen mit Vicodin, gelierter Consommé und walisischem Rarebit probieren, gefolgt von einem wüstentrockenen Gibson und einem langen Nickerchen – ein Experiment in dem, was ein Freund von mir nennt Gichtstuhl-Küche.

Andrew Zimmern, Fernsehmoderator, Autor

Jonathan Gold hat unsere Lebensmittelwelt in vielerlei Hinsicht definiert.Er war ein Entdecker, ein Fürsprecher, ein Mentor für einzelne Gemeinschaften und Kulturen. Er drehte Sätze und brachte Ideen vor, die die Art und Weise veränderten, wie der Rest von uns den kulturellen Wert des Essens betrachtete. Sein Einfluss auf das Essen in Amerika ist unermesslich. Ich persönlich habe einen Leuchtturm verloren. Golds früheste Arbeit, bevor er den Pulitzer gewann und auf jedermanns Radar auftauchte, half mir, meine eigenen Standpunkte zu schärfen und inspirierte mich, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, was schließlich meine gesamte Arbeit beeinflusste, die ich heute mache. Wir schwimmen im Essen, Essen ist Leben, und es ist ein Kulturbarometer ohnegleichen. Eines meiner Lieblingszitate ist eines, das meinem Denken und meiner Erfahrung entspricht.

Ich denke, die Besessenheit von Nahrung bedeutet, dass wir als Spezies gesund sind. Wenn wir Hunger haben, schmeckt alles gut, Hunger ist das beste Gewürz. Wenn Sie sich in einem Gebiet mit wenigen Ressourcen befinden, arbeiten Sie unglaublich hart daran, etwas zu haben. Und dann lässt du das Etwas gut schmecken. Das beste Essen der Welt kommt aus dem Erfindungsreichtum großer Entbehrungen. Was dabei herauskommt, sind all die wunderbaren Fermentationen und all die starken Aromen. Richtig zusammengestellt, ist es lecker. Das definiert das Überleben und unsere menschliche Spezies.

Willy Blackmore, Redakteur bei Popula

Aus "Moles La Tia: Beyond the Magnificent Seven" von 2009, in LA Wöchentlich: Trotzdem lande ich immer bei der Wachtel im traditionellen schwarzen Maulwurf, so dunkel, dass sie das Licht aus dem Luftraum um ihn herum zu saugen scheint, würzig wie eine Novelle und bitter wie Tränen, ein Maulwurf, dessen Nachgeschmack stundenlang andauern kann. Der Maulwurf Neger von La Tía erscheint so glänzend und reich, dass ich immer versucht bin, seine Konsistenz zu testen, indem ich mit dem Zeigefinger hineinsteche, und der resultierende Fleck bleibt so lange zurück, wie die violetten Finger patriotischer irakischer Wähler. Das letzte Mal, als ich mich von glänzendem Schwarz inspirieren ließ, war es Teil von Charles Rays berüchtigter Skulptur Ink Box und wurde in einem großen Kunstmuseum aufbewahrt.

Ich erinnere mich, dass ich seine Rezension zu Moles La Tia zum ersten Mal gelesen habe und eine Art lauf, lauf nicht Gefühl. Das Schreiben hat ein Gefühl von Unmittelbarkeit und fast Dringlichkeit – als ob Sie (und immer Sie mit Gold) das jetzt einfach essen müssen. Diese Art von ernsthaftem Enthusiasmus, die in seinen Raves durchkam, brachte mich immer dazu, Pläne für das Abendessen zu schmieden.

Jordana Rothman, Lebensmittelredakteurin, Essen & Wein

Das erste der wenigen Mal, dass ich Jonathan Gold traf, war im Hinterhof von Ivan Orkins Ramen-ya an der New Yorker Lower East Side. In den letzten Tagen hat es mich getröstet, von Freunden und Kollegen mit ähnlichen Geschichten zu hören: Die Begegnung mit Jonathan Gold könnte eine verblüffende Erfahrung sein, nicht nur, weil er eine Legende war, sondern auch, weil er es nach all unserem unbeholfenen Rumpeln immer wieder tun würde erweisen sich als so … sanft. Später für die Los Angeles Zeiten, würde er über den Abend bei Ivan Ramen schreiben:

Der Geschmack, die Knusprigkeit und der Zweck des Gerichts entsprachen sehr viel dem eines herrlich fettigen Okonomiyaki, und tatsächlich wurde es Lancaster Okonomiyaki auf der Speisekarte genannt, das sowohl dem Pennsylvania-Amish-Geburtsort von Scrapple als auch dem Namen des japanischen Snacks It ehrt sollte evozieren. (Ich bewundere seine Zurückhaltung, seine Kreation nicht Scraffles, Scrokonomiyaki oder Wapples zu nennen, obwohl all dies zugegebenermaßen eher nach exotischen Hautkrankheiten klingt als nach Essen.) Es war ein gutes Gericht.

Dies ist natürlich viele Schritte von der großartigen Prosa und der Sensibilität des Suchenden entfernt, die Gold einen Pulitzer eingebracht hat, die ihn zu einem Helden jedes Food-Autors gemacht hat (und im Vergleich dazu auch, ehrlich gesagt, uns anderen das Gefühl gab, federleicht zu sein.) In seiner Arbeit konnte Jonathan Gold Rallye schreien, konnte träumen, konnte loben, konnte durchbohren. Du könntest beim Lesen mitklopfen, als wäre es keine Restaurantkritik, sondern der Text zu einem Song, manchmal Cab Calloway, manchmal N.W.A.

Aber ich liebe dieses hier für seine einfache Bewunderung, die Art und Weise, wie es die Hochmut aus dem Essensschreiben schüttelt. Nur Jonathan Gold konnte etwas als „gutes Gericht“ bezeichnen und das genau richtig machen. Vollkommen genug.

Corby Kummer, Chefredakteurin, die atlantisch

Aus "Home of the Porno Burrito" von 2006, in LA Wöchentlich: Ich wurde vor ein paar Monaten durch eine unsignierte E-Mail auf El Atacor #11 aufmerksam gemacht, in der ich aufgefordert wurde, den Begriff "porno burrito" zu googeln. Ich tat. Ein gesunder Prozentsatz der Ergebnisse deutete auf das Restaurant hin. Der Kartoffel-Taco mag der ewige Ruhm von El Atacor sein, aber sein Ruhm in der Online-Welt kommt hauptsächlich von seinem Super Burrito, einer in Folie verpackten Konstruktion von der Größe und dem Umfang Ihres Unterarms, die wie eine riesige, sickernde Seegurke über einen Pappteller drapiert oder, vielleicht auf den Punkt gebracht, wie ein Anhängsel von John Holmes. Es ist unmöglich, einen Super Burrito anzuschauen, ohne die schlaffe, maskuline Masse des Dings zu bestaunen. Es ist wahrscheinlich noch schwieriger, hineinzubeißen, ohne zu lachen.

Jonathan Golds Stimme war wie kein anderer Food-Autor: witzig, rhythmisch, gelehrt, leicht förmlich, weil er es so mochte und sich damit lustig machte. Abonnieren lohnt sich Los Angeles Zeiten um Zugang zu mehr als zehn zu erhalten. Die Pulitzer-Preisseite, die seiner Auszeichnung gewidmet ist, enthält eine große Portion der Stücke, die ihm den ersten Pulitzer-Preis für einen Lebensmittelautor eingebracht haben, mit dem Bonus, zehn Stücke mit einem Klick zu laden. Ein voller und wunderbarer Fundus von ihm Abwehr Spalten für LA Wöchentlich wurden in einem Buch gesammelt, von dem ich ein weiteres Exemplar bestelle, bevor sie ausverkauft sind.

Joshua Gee, Herausgeber von Snack Cart

Es ist ein Klischee zu sagen, dass ein Schriftsteller mein Leben verändert hat. Aber Gold hat einen bestimmten Aufsatz geschrieben, der mein Leben verändert hat. Anfang 2012 hatte ich gerade eine schlechte Beziehung hinter mir und verließ eine gemeinsame Wohnung in Boston. Freunde in New York und Los Angeles drängten mich, in ihre jeweiligen Städte zu ziehen. Ein Mitglied des LA-Kontingents schickte mir Golds Aufsatz zum Jahrestag der Unruhen in LA. Es hat mich umgehauen:

Ob Sie Lust auf Burger oder Pizza zum Abendessen haben, ist eine Sache, zwischen Bangus, Empek-Empek oder Brains Masala zu wählen. Es war schwer zu sagen, ob das exotischste der Restaurants der Ort war, der mit „fil-italienische Küche – seltsamer als Fiktion!“ beworben wurde. oder der Hot-Dog-Stand, der sich auf eine Art Glühwein spezialisiert hat, der außerhalb von Rochester, N.Y., zuvor nicht erhältlich war.

Vor den Unruhen war Los Angeles in manchen Kreisen als eine Art multikultureller Albtraum berüchtigt, als Fiebersumpf des globalen Kapitalismus auf dem Weg zur Stadt, die in „Blade Runner“ dargestellt wird. Eine ganze Schule des Urbanismus, manchmal auch „L.A. Schule“, war aufgetaucht, um unsere sonnige Dystopie zu studieren.

Aber Veränderungen in Los Angeles sind oft leichter zu verfolgen, wenn man sich die Restaurants ansieht als die Sitzungssäle, und von der geschäftlichen Seite eines Paars Essstäbchen aus sah die extreme Vielfalt gar nicht so schlecht aus. Manchmal sind Gleichberechtigung, Demokratie und Toleranz Tugenden, für die man auf fernen Schlachtfeldern kämpft, und manchmal sind sie so nah wie die Tiefkühlregale von Vons.

Ich wusste nicht, wer Gold war, aber der Aufsatz schmerzte mich, die Art von Person zu sein, für die er schrieb. Es deutete auf die riesige kulinarische und kulturelle Landschaft von Los Angeles hin. Es zeigte mir alles, was ich über Essen noch lernen musste. Dieser Aufsatz führte mich nach Los Angeles. Als es an der Zeit war zu gehen, startete ich Snack Cart, um mich zu zwingen, mit den wöchentlichen Bewertungen von Gold Schritt zu halten. Als ich Restaurantbewertungen aus dem ganzen Land las, wurde mir klar, wie anders Gold von den anderen war. Die meisten Kritiker sagen uns, wo wir essen sollen. Jonathan Gold hat uns erzählt, wer wir sind.

Bill Addison, der nationale Kritiker von Eater

Mittwochs im Jahr 2006 fuhr ich meinen Desktop-Computer an der San Francisco Chronik, wo ich unter Michael Bauer als Food-Kritikerin gearbeitet habe, und beginne meinen Morgen mit einem Ritual: das Lesen der neuesten Jonathan Gold-Rezension, die live gegangen ist LA Weekly Seite? ˅. Die Rezension, die in der ersten Dezemberwoche dieses Jahres lief, hieß „Flesh and Bone“. Es war eine Rezension von Wolfgang Pucks neuem Beverly Hills Steakhouse namens Cut. Die Lede ließ mich kurzatmig zurück:

Ein ganzes Filet japanisches Rind, wie es in ninjaschwarzes Tuch gewickelt und vom Rinder-Sommelier in Wolfgang Pucks Steakhouse Cut herumgetragen wird, ist geisterhaft weiß wie eine Alabasterplatte, wie Steak auf einem Fotonegativ, wie etwas Francis Bacon könnte aus weichem Stein gemeißelt sein. Gekocht pumpt ein einzelner Schluck japanisches Rib-Eye aus Kyushu Geschmack nach Geschmack nach Geschmack, jeden mögliches Gefühl von Rauch und Saibling und Geruch und Tier können Sie sich vorstellen, bis Ihre Zähne alle Säfte extrahiert haben. Wenn Sie zufällig bei Cut sind und vor sich haben, was normalerweise ein perfektes, mit Mais gefüttertes Nebraska-Strip-Steak ist, 35 Tage gereift, bei 1.200 Grad angebraten und dann über Eichenholz zu einem rötlichen, saftigen Medium veredelt? Selten – oder sogar ein Beispiel für amerikanisches Wagyu-Rib-Eye – würden Sie einen Bissen vom japanischen Kobe-Steak Ihres Nachbarn nehmen, das auf die gleiche Weise zubereitet wurde, und sich nach Steinen umsehen, um Ihr eigenes Stück Fleisch zu werfen.

Ich war überhaupt nicht überrascht, als er im folgenden Jahr den Pulitzer gewann und dass die Cut-Rezension zu den Einreichungen für den Preis gehörte. Aber beim ersten Lesen, an diesem milden Morgen in San Francisco im Dezember 2006, erinnere ich mich nur noch an die Exzellenz, die er inspirierte, die mich wie ein gütiger Blitz durchströmte: „Mach es besser, Bill. Mach es jede Woche besser.“

Gold wurde Amerikas bestimmender Lebensmittelkritiker, indem es uns jede Woche daran erinnerte, unsere eigenen Definitionen von Gemeinschaft zu erweitern. Er baute seinen Ruf auf, indem er liebevoll die Küchen der Welt aufführte, die oft in Tante-Emma-Läden in Einkaufszentren im Großraum Los Angeles serviert wurden. Aber die Rezension von Cut erinnerte mich daran, dass sein poetischer Geist, der in allen künstlerischen Disziplinen gesättigt ist, bei der Beschreibung von Restaurants aller Genres Wunder bewirken könnte.

Vencil Mares' Bohunk Wurst

Aus Legends of Texas Barbecue Cookbook: Rezepte und Erinnerungen der Pit Bosses Legends of Texas Barbecue Cookbook von Robb Walsh

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• Kategorien: Grills & BBQ Hauptgericht Vorkochen Kochen für eine Menge Picknicks & Outdoor American
• Zutaten: Rinderhüftbraten Boston Butt Hog Därme

Arizona

So ziemlich jeder Pizzaliebhaber kennt die Geschichte inzwischen �r in Bronx geborene Chris Bianco landete in den �r Jahren aus einer Laune heraus in Phoenix. Er sollte nur zu Besuch sein, entschied sich jedoch, zu bleiben, kurz nachdem er eine Pizzeria in einem örtlichen Supermarkt eröffnet hatte, was die Frage beantwortet, wie eine der größten Pizzerien des Landes, Pizzeria Bianco, mitten in der Sonora-Wüste gelandet? Heute ist es eines der wichtigsten Restaurants im Valley, neben viel älteren Größen wie der Mitte des Jahrhunderts Durant’s, ein Bordell-ähnliches (so viel rotes!) Steakhouse an der Central Avenue, das in den 1950er Jahren von einem ehemaligen Vegas-Pit-Boss eröffnet wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie wie die Einheimischen durch die Hintertür eintreten. Am viel lässiger Fry Bread House, ein alltägliches Grundnahrungsmittel der Ureinwohner Amerikas, erhält die königliche Behandlung, die seit den frühen 1990er Jahren neben gutem Pozole und Menudo serviert wird, was im Vergleich zu Tucson fast gestern ist Café El Charro, angeblich Amerikas ältestes mexikanisches Restaurant, das Anspruch auf die Erfindung des Chimichanga, auch bekannt als der frittierte Burrito, erhebt.

Die Santa Fe Railroad ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Geschichte von Nord-Arizona im von Fred Harvey entworfenen La Posada Hotel in Winslow. Das Türkiszimmer zollt dem Spitzenzug Tribut, und Sie können immer noch die Schienen fahren, um dorthin zu gelangen 𠅊mtrak’s Southwest Chief, der Los Angeles mit Chicago verbindet, hält direkt vor der Tür.

Was macht Okra schleimig?

Wenn Sie eine Okraschote aufschneiden, wird eine dicke, viskose, klare Substanz namens Schleim freigesetzt. Wenn Sie rutschige Texturen mögen, macht es Ihnen vielleicht nichts aus. Wenn Sie den Schleimfaktor lieber reduzieren möchten, können Sie der Okra einen Hauch Essig, Zitronensaft oder saure Tomaten hinzufügen oder sie schnell bei starker Hitze kochen:

Achten Sie darauf, kleinere Schoten im Laden zu wählen (oder holen Sie sie früh aus Ihrem Gemüsegarten), da sie nicht so glatt sind.

The Wrap: Eine Restaurantresidenz, Taco Tuesdays und ein Abschied von Bill’s Pizza

Außerdem plant Oakhurst Dairy Veranstaltungen, um sein 100-jähriges Bestehen zu feiern, und ein Koch aus Maine braucht Ihre Unterstützung bei einem Wettbewerb.

Yellow Door Taqueria, ein Boston Cali-Mex Restaurant, kommt am 5. und 6. März nach Kennebunkport. Mit freundlicher Genehmigung von Yellow Door Taqueria

Sie haben von Aufnahmekünstlern gehört, die in Las Vegas Residenzen machen. (In diesem Jahr sind Usher, Sting, Cher und Barry Manilow auf der Liste. Sting? Ich buche jetzt mein Ticket.) Hier ist die Restaurantversion: Yellow Door Taqueria, ein beliebtes Cali-Mex-Kultrestaurant in Boston, wird a Wochenendaufenthalt am 5. und 6. März im The Burleigh Restaurant im Kennebunkport Inn.

Die Speisekarte, die sowohl zum Abendessen (einschließlich Mahlzeiten im Freien in Iglus) als auch zum Mitnehmen erhältlich ist, umfasst einige der beliebtesten saisonalen Produkte und Tacos des Restaurants, die 2019 vom Boston Magazine zum „Besten Taco“ gewählt wurden. Eine wichtige Ergänzung: ein Maine-Hummer-Taco. Küchenchefin Cara Marie Nance kocht. Waschen Sie alles mit einer Auswahl an Margaritas herunter (und wärmen Sie es auf). Das Abendessen wird von 16 bis 22 Uhr angeboten, wobei das Restaurant um 23 Uhr schließt. Reservierungen erfolgen über Open Table.

Yellow Door Taqueria gehört Brian O'Donnell, Jarek Mountain (der anscheinend eine Schwester hat, die in Kennebunkport lebt) und Ken Casey, Frontmann der Dropkick Murphys.

MEHR TACOS? Ja bitte

Athenas Cantina in Freeport wird am Samstag eine kostenlose Verkostungsveranstaltung zum „Take and Taste“ abhalten und im März dienstags Taco starten. Kerry Michaels

Athena’s Cantina, ein mexikanisch-lateinisches Restaurant an der 491 U.S. Route 1 in Freeport, feiert am Samstag seinen ersten Geburtstag mit einer kostenlosen „Take and Taste“-Veranstaltung von Mittag bis 15 Uhr.

Die Kunden wählen zwischen Gerichten aus einer speziellen Speisekarte – darunter Feldsalat, kubanische Fleischbällchen, Rib-Tacos, Veggie-Tacos und ein mexikanisches Dessert namens Carlota de limon – und kleine Kostproben der Artikel werden für sie nach Hause verpackt. Es dürfen nur fünf Personen gleichzeitig das Restaurant betreten.

Spartan Sea Farms, eine neue Austernfarm in Freeport, wird auch vor Ort Austern „mit lateinamerikanischem Flair“ verkaufen.

Nächste Woche wird das Restaurant – im Besitz von Adam De Los Reyes und Tais Szpanderfer und nach ihrer Tochter benannt – seine Take-and-Bake-Optionen wieder online anbieten. Die gesamte Speisekarte zum Mitnehmen wird am 9. März wieder verfügbar sein (mit Take-and-Bake noch verfügbar), sagte Szpanderfer, und das Restaurant wird am 16. März zum Dinieren in Taco dienstags mit 10 Tacos-Sorten wiedereröffnet.

Szpanderfer sagte, dass das Kundenfeedback von der Veranstaltung am Samstag dazu beitragen wird, die Speisekarte des Restaurants zu gestalten, wenn der Take-away- und Dine-in-Service im März wieder aufgenommen wird.

BYE BYE BILL’S, HALLO HOLY DONUT

Späte Nachtschwärmer von Old Port – was von ihnen übrig ist – müssen woanders hingehen, um ihr Verlangen nach Pizza nach Mitternacht zu stillen: Bill’s Pizza schließt.

Am Wochenende gab die Pizzeria in der Commercial Street 177 in den sozialen Medien bekannt, dass ihr letzter Geschäftstag der Sonntag sein wird. (Der Standort Old Orchard Beach bleibt geöffnet.) Aber am Montagabend hatte bereits ein anderes Unternehmen die Immobilie beansprucht – The Holy Donut, das seit der Schließung seines kleinen Ladens in der Exchange Street im Oktober nach einem größeren Standort im Alten Hafen sucht .

Bill's Pizza, bekannt für seine 17-Zoll-Jumbo-Pies, ist seit langem ein Favorit von Touristen und Einheimischen. Es ist auch ein beliebter Late-Night-Stopp für Barbesucher im Alten Hafen, die das abendliche Bier mit Kohlenhydraten in Form von ein oder zwei Scheiben genießen möchten. Jahrelang war es einer der wenigen Late-Night-Spots in der Stadt, um einen Happen zu essen, und blieb bis 2 Uhr morgens geöffnet. Neben Pizza serviert Bill’s Pommes, Chicken Fingers und Chili.

CHEEVITDEE SCHLIESST DAUERHAFT

Cheevitdee, das thailändische Restaurant in der Fore St. 363, gab am Montag auf Instagram bekannt, dass es Ende des Monats endgültig schließt.

“Seit dem Auftreten von Covid hat unser Restaurant viele schwierige Zeiten durchgemacht,” die Nachricht lautete. “Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Türen Ende Februar endgültig schließen werden.”

Die Eigentümer waren am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Aber Fans des Restaurants haben vielleicht noch ein wenig Hoffnung: Die Abschiedsbotschaft endete mit “Der Geist von Cheevitdee lebt weiter. Details in naher Zukunft.”

CRISPY GAI BEKOMMT SEIN EIGENES ZUHAUSE

Crispy Gai, das thailändische Brathähnchen-Imbissgeschäft, das vom Public Market House am Monument Square in Portland aus operiert, plant, in die 90 Exchange St., das ehemalige Zuhause von Eaux, umzuziehen. Die Besitzer von Crispy Gai, Jordan Rubin und Cyle Reynolds, gaben den Umzug am Montag in den sozialen Medien bekannt.

Sam Sifton von der New York Times Brendan McCarthy

Belauschen Sie ein Gespräch zwischen zwei Restaurantkritikern – einer aus Maine, einer aus New York City – bei einem Portland Press Herald-Event am 6. April, einer in der Maine Voices Live-Serie der Zeitung. Der Restaurantkritiker des Portland Press Herald, Andrew Ross, wird mit Sam Sifton sprechen, dem Gründungsredakteur von NYT Cooking und ehemaligem Chefrestaurantkritiker der New York Times. Das kostenlose virtuelle Gespräch beginnt um 19 Uhr.

Maine Voices Live bietet ausführliche Einzelgespräche zwischen Press Herald-Autoren und namhaften Mainern. Das Online-Publikum hat die Möglichkeit, Sifton eigene Fragen zu stellen. Das Sifton-Interview war ursprünglich für letzten März geplant, aber dann schlug die Pandemie zu. Registrieren Sie sich unter pressherald.com/events.

Einer der letzten von Pferden gezogenen Lieferwagen von Oakhurst, um 1930. C Mit freundlicher Genehmigung von Oakhurst Dairy

HABEN SIE MILCH ZU DIESEM GEBURTSTAGSKUCHEN?

Oakhurst Dairy feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag und das Unternehmen plant zu diesem Anlass viele besondere Veranstaltungen, darunter eine „Oakie Kids Challenge“, bei der Kinder durchweg „100 Acts of Freundlichkeit, Güte und Maineness“ vollbringen sollen das Jahr.

Oakhurst-Tür-zu-Tür-Lieferwagen, um 1945. Mit freundlicher Genehmigung von Oakhurst Dairy

Als die Molkerei 1921 in Portland ihren Betrieb aufnahm, lieferte sie Milch in Glasflaschen, die von Pferdewagen transportiert wurden. Heute verarbeitet Oakhurst jede Woche etwa eine halbe Million Gallonen Milch, und seine Reichweite hat sich bis nach New Hampshire und Nord-Massachusetts ausgeweitet.

Das Unternehmen ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass es das erste Unternehmen ist, das seine Milch frei von künstlichen Wachstumshormonen kennzeichnet.Der Agrarkonzern Monsanto verklagte Oakhurst 2003 wegen der Etiketten und behauptete, das Unternehmen aus Maine habe die Verbraucher in die Irre geführt, zu glauben, dass mit der Milch von Kühen, die mit dem Hormon behandelt wurden, etwas nicht stimmte. Oakhurst setzte sich durch und die Kennzeichnungspraxis verbreitete sich in der gesamten Milchindustrie.

UNTERWEGS

Die Arcadia National Bar in der Preble St. 24 in Portland, die wegen der Pandemie fast ein Jahr lang geschlossen war, hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um Geld zu sammeln, damit sie in die ehemalige Port City Music Hall in der 504 Congress St.

Besitzer David Aceto sagte, er glaube, „das ist der Weg, um Arcadia in einer Pandemie am Laufen zu halten und auf der anderen Seite herauszukommen.“ Bis Dienstagmorgen hatte er etwas über 54.000 US-Dollar gesammelt, weit über seinem Ziel von 42.069 US-Dollar. Ein Teil des Geldes soll laut Aceto dazu verwendet werden, die Spielhalle auf dreimal so viele Spiele auszubauen sowie Performances, Kunstshows und Partys abzuhalten.

2021 GESCHMACKSMITGLIEDER ANGEKÜNDIGT

Sechs Lebensmittelunternehmen in Maine wurden zum Tastemakers 2021 ernannt, einem vier Jahre alten Programm, das von Coastal Enterprises Inc. und FocusMaine entwickelt wurde, um das Wachstum der Lebensmittelwirtschaft von Maine zu unterstützen.

Die Unternehmen sind: Bristol Seafood in Portland Luke’s Lobster in Saco und Portland Good to Go in Kittery Maine Crisp Co. in Winslow Ocean’s Balance in Biddeford und Windham Butcher Shop.

Jedes Unternehmen hat 20.000 US-Dollar erhalten, um die Produktionskapazität mit „schaufelfertigen“ Projekten zu erhöhen, die die Landwirtschaft, Aquakultur oder Fischerei in Maine direkt unterstützen, heißt es in der Ankündigung. Die Empfänger erhalten außerdem Beratungs- und Networking-Möglichkeiten.

DAS NENNEN WIR EINE ROSE …

Das Maine Squeeze Juice Café in Portlands Old Port hat seinen Namen geändert, aber der Standort in der 5½ Moulton St. befindet sich immer noch im selben Besitz und hat eine ähnliche Speisekarte.

In Zukunft wird Maine Squeeze, das Smoothies, Bowls und Avocado-Toast verkauft, The Juicery sein. Um alle Standorte zu vereinen, führt das Unternehmen ein Rebranding durch: The Juicery hat auch Shops in Kittery Portsmouth, Durham und den Industriepark Pease Tradeport in New Hampshire sowie Boston, Salem und Newburyport in Massachusetts.

OTTO HAT VIEL TEIG

Hausgemachte Pizza wird wahrscheinlich zusammen mit Sauerteigbrot als eines der beliebtesten Lebensmittel der Pandemie in die Geschichte eingehen. Otto Pizzateig wird jetzt auf den Whole Foods Markets in New England, New York und New Jersey verkauft.

HEIDELBEER-WEIN-SYMPOSIUM

Bluet, der Hersteller von wildem Blaubeersekt aus Maine, wird von 12 bis 14 Uhr ein wichtiger Teilnehmer des ersten Symposiums zur Zukunft des wilden Blaubeerweins sein. Freitag. Das Zoom-Webinar ist kostenlos, registrieren Sie sich unter bit.ly/3bwsjB2.

An dem Symposium mit dem Titel „Next Steps in Building a Wild Blue Wine Industry“ werden Winzer, Erzeuger, Händler und Forscher teilnehmen. Zu den Referenten gehören Michael Terrien, Gründer von Bluet Joe Appel, Winzer bei RAS Wines und ehemaliger Press Herald-Weinkolumnist Rob Tod und Jason Perkins von Allagash Brewing Co. Jeremy Howard von Brodis Blueberries in Hope Tabitha Perry von Crush Distributors in Yarmouth und Mary Ellen Camire, ein Forscher an der School of Food and Agriculture an der University of Maine.

DIESE NACHRICHT IST EIN WENIG SAPPY

Hier ist ein willkommenes Zeichen des Frühlings: Die Termine für das 38. jährliche Maine Maple Sunday-Wochenende wurden für den 27. und 28. März festgelegt, in etwas mehr als einem Monat.

Im vergangenen Jahr hat die Maine Maple Producers Association aufgrund der Pandemie die beliebte Veranstaltung auf den 9. bis 11. Oktober verschoben, wobei Ahornproduzenten gemäß den Richtlinien der Bundes-CDC sowohl online als auch einige begrenzte Aktivitäten auf der Farm veranstalten. Es war das erste Mal seit 37 Jahren, dass die Frühjahrsveranstaltung abgesagt wurde. Zuckerhütten werden auch in diesem Jahr wieder geöffnet sein, so Scott Dunn, Präsident des Verbandes.

“Da jedes Zuckerhaus in Größe und Kapazität einzigartig ist, passen die Produzenten ihre Öffnungszeiten und Kaufoptionen an, einschließlich Abholung am Straßenrand und Online-Bestellung,”, sagte Dunn in einer Erklärung. “Es ist wichtig für Besucher, im Voraus zu planen, indem sie mainemapleproducers.com besuchen oder Ihre lokalen Produzenten anrufen, um ihre Pläne für die Veranstaltung zu erfahren.”

Zusätzlich zum Kauf von Sirup am Sonntag in Maine Maple nehmen die Besucher normalerweise an Pfannkuchenfrühstücken, Ahorndonuts und Farmtouren teil.

Maine hat 450 lizenzierte Ahornproduzenten, die jährlich mehr als 575.000 Gallonen Sirup herstellen und damit nach Vermont und New York der drittgrößte Produzent des Landes sind. Die Ahornsirupindustrie erwirtschaftet nach Angaben der Maine Maple Producers Association jährlich 27 Millionen US-Dollar für die Wirtschaft von Maine und beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter.

ZUSCHÜSSE FÜR RESTAURANTS

Lokale Restaurants aufgepasst, die Uber Eats als Lieferservice nutzen: Dies ist die letzte Woche, in der ein Zuschuss von bis zu 5.000 US-Dollar beantragt wird, der während der Pandemie für die Gehaltsabrechnung, Essen im Freien, persönliche Schutzausrüstung und andere Bedürfnisse verwendet werden kann.

Uber hat kürzlich 4,5 Millionen US-Dollar an Zuschüssen für kleine Unternehmen für lokale Restaurants angekündigt, die seinen Lieferservice nutzen. (Sie haben vielleicht den Werbespot von Wayne’s World über das Programm mit Wayne und Garth, zwei ehemaligen Saturday Night Live-Charakteren, gesehen.) Sonntag ist der letzte Tag, an dem Sie einen Antrag auf eines der Stipendien einreichen können.

Weitere Informationen zum Stipendienprogramm finden Sie unter eatlocaleffort.com oder zur Bewerbung unter bit.ly/37Hlc7z

WÄHLEN SIE FRÜH UND OFT

Die Website Favorite Chef hat Köche eingeladen, an einem Online-Wettbewerb teilzunehmen, um als der beliebteste Koch der Welt ausgezeichnet zu werden, und ein Koch aus Maine wetteifert derzeit um einen Platz unter den Top 15.

Dannielle Allen, Küchenchefin und General Managerin des The Duck Pub & Restaurant in Topsham, behauptet sich im Wettbewerb, der dem Gewinner 50.000 US-Dollar und eine gesponserte Doppelseite im Magazin Bon Appetit verleiht.

Stimmen Sie hier für Allen ab: favchef.com/2021/dannielle-allen. Jeder erhält eine kostenlose Stimme, und Sie können zusätzliche Stimmen für jeweils 1 US-Dollar kaufen, wobei ein Teil des Erlöses an die gemeinnützige Anti-Hunger-Organisation Feeding America geht.

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Teilen Alle Freigabeoptionen für: Gedenken an Josh Ozersky: Köche, Gastronomen und Schriftsteller zollen Tribut

Immer noch aufgewühlt von der verheerenden Nachricht, dass der gefeierte Food-Autor Josh Ozersky verstorben ist, wandte sich Eater an Mitglieder der Food-Community, um Tribut zu zollen. Jeder in dieser Branche hat anscheinend eine Geschichte von Josh Ozersky. Er hatte eine übergroße Persönlichkeit, eine produktive Linie und ein unbestreitbares Talent. Seine Stimme und sein einzigartiger Blickwinkel werden uns sicherlich fehlen. Um ein Gefühl zu paraphrasieren, schrieb Ozersky einmal selbst: Er ist wichtig, und sein Schreiben wird Bestand haben.

Unten zollt die Community Tribut.

Anthony Bourdain, Autor und TV-Moderator

"Josh strebte nicht unvernünftig danach, eine literarische Figur von Lieblingscher Bedeutung und Einfluss zu sein. Er sollte in dieser Hinsicht enttäuscht werden. Die Tatsache, dass er normalerweise der klügste Mensch im Raum und der mit Abstand beste Schriftsteller war, machte ihn beliebt Wenige. Er ging nachlässig mit seinen Meinungen und seinen Assoziationen um, leidenschaftlich über seine Vorlieben und Abneigungen. Für Josh war ein schlecht gemachtes gegrilltes Käsesandwich ein Verbrechen gegen die gesamte Menschheit. Er wurde nie AJ ​​Liebling, aber vielleicht hat er es besser gemacht. verachtet, polarisierend, in Übertreibungen verliebt, diplomatisch unbeholfen in der Nähe – und der allerbeste Schriftsteller auf seinem Gebiet, er war tatsächlich der Lester Bangs des Essensschreibens. Ich denke, dieser Vergleich hätte ihm gefallen.“

Pat LaFrieda Jr., Metzger

„200 Köche pro Stunde, die mich anrufen, um die schreckliche Nachricht von Joshs Tod letzte Nacht zu bestätigen, sprechen Bände über die Auswirkungen, die er in unserer Branche und darüber hinaus hatte . Er war ein lieber enger Freund und ein Stück von mir ist mit ihm gestorben. Die Welt wird ohne ihn sehr leer erscheinen."

Andrew Zimmern, Koch und TV-Moderator

"Josh war mein Freund. Wir redeten und sahen uns so oft wie möglich. Er war eine überlebensgroße Persönlichkeit. Brillanter Denker, großartiger Schriftsteller, einfühlsam und neugierig. Ich war eifersüchtig auf ihn. Alles, was er versuchte, konnte er umwerfend gut. Er erwies sich sogar als versierter Event-Produzent!

Meistens war er ein toller Freund: Er vergaß nie die besonderen Meilensteine ​​meiner Kinder oder brachte meine Frau auf einer Party eine Stunde lang in einer Zimmerecke zum Lachen. Ich liebte seinen Verstand. Es gab nur sehr wenige Ideen oder Meinungen, die ich nicht von Josh für seinen 2-Cent-Beitrag leitete, der am Ende unbezahlbar war. Es war großartig, mit ihm zuzusehen, ein treuer Kerl und ich werde ihn sehr vermissen.

Josh Ozersky liebte Karaoke. Foto: Nick Solares

Ich habe nur am Samstag mit ihm gesprochen, weil er in Minneapolis war und ich wollte sehen, ob er zum Frühstück oder so was aufsteht, bevor ich nach Chicago komme. Er liebte seine Familie und Großfamilie und er liebte die Food-Community über alles.

Es gibt ein bittersüßes Element in all dem, als jemand, der selbst an einer Reihe von Problemen litt, die sich um psychische Gesundheit und ein paar körperliche Krankheiten drehten. Der Tod von Josh und Homaro [Cantu] vor ein paar Wochen ist eine großartige Erinnerung daran, dass es nicht in unserem besten Interesse als Menschen ist, alles zu tun, am 25.08./366 zu leben, während wir alles, was wir denken und fühlen, in der Nähe der Weste halten . Ich werde Josh für immer lieben und ihn jetzt schon vermissen. Mit ihm war die Welt ein besserer Ort."

Michael White, Küchenchef

„Ich kenne niemanden, der es liebte, mehr zu essen als Josh. Er liebte NYC wirklich. Wenn ich eine Frage zum Essen in NYC hatte, war er meine Anlaufstelle. Von Schokoladenkuchen bei Eisenberg bis hin zu übrig gebliebenen Lasagnen, Josh liebte alles unstillbarer Appetit. Artikuliert. Ich erinnere mich, dass ich eines Abends getestet habe, ob Mamoun's noch auf dem neuesten Stand war, bevor ich die Côte de Bœuf in Minetta aß. Er war ein lustiger, urkomischer Geschichtenerzähler.

Robert Sietsema, Restaurantkritiker

"Ich traf Josh Ozersky zum ersten Mal, als er 2003 auf einer Party im East Village auftauchte, auf der wir beide waren, und mir ein Exemplar seines Buches überreichte. Fleisch mich in Manhattan, die er gerade pseudonym unter dem Namen Mr. Cutlets veröffentlicht hatte. Sein Auftreten war verlegen, aber sobald er den Mund aufmachte, war sein scharfer Intellektualismus offensichtlich. Das Buch sollte einen Wendepunkt in seinem Leben markieren, als er seine Karriere als Schriftsteller umfunktionierte, um sich auf Essen zu konzentrieren – er hatte zuvor hauptsächlich über Populärkultur geschrieben, angetrieben von einem Doktortitel. in amerikanischer Geschichte von Notre Dame. Das Buch war teils Bedienungsanleitung, teils Restaurantführer und teils Cri de Coeur aus Liebe zum Tierfleisch, was für den Rest seines Lebens ein Leitsatz sein sollte: „Fleisch ist die Morgensonne und der Abendstern. Es ist eine Wurst bei Sonnenaufgang, ein Sandwich mittags und ein Steak spät in der Nacht.' Er war ein Moloch, eine Bremse, eine einzigartige Stimme und vor allem ein sehr talentierter Schriftsteller, und er wird schmerzlich vermisst."

John Tesar, Küchenchef

„Ich liebte Josh – er war nicht nur ein Freund, er war mein Bruder. Er war ein witziger, talentierter Schriftsteller und manchmal das Aushängeschild für krasses, aber er konnte im Handumdrehen poetisch werden. Er war ein Restaurant und Koch Historiker. Ein lieber Freund, ein Liebhaber des Essenslebens und der Kunst. Er war mit der Vergangenheit verbunden und konnte oft in die Zukunft sehen. Er liebte das Leben, er liebte Köche, er liebte die Gastronomie, er liebte seine Frau und seinen Hund . Und meistens die Wahrheit gesagt."

Nick Solares, leitender Redakteur, Eater NY

"Es wurde zu Recht viel über seine erstaunlichen Talente als Schriftsteller gesagt, aber was noch wichtiger ist, Josh war eine freundliche und sanfte Seele, die einem Fehler treu war. Es ist ironisch, dass er nicht dabei war, Aaron Franklin auf der Bühne zu sehen Bärte, weil er ein so wichtiger Teil des Grillens war, der in so luftige Höhen aufstieg. Er war so ein überlebensgroßer Charakter, dass es schwer zu begreifen ist, dass er nicht mehr hier ist. Ich vermisse ihn schrecklich."

Daniel Vaughn, Texas Monthly Barbecue-Redakteur

„Josh Ozersky war mein liebster Erzfeind. Ich bin damit nicht allein, aber als ich sah, dass er ein neues Stück über Speck, Pastrami oder Barbecue geschrieben hatte, habe ich es sofort gelesen und es nach etwas gesucht, das mich sauer machen würde Er enttäuschte selten. Und das war das Schöne an seinem Schreiben. Er verstand es, Knöpfe zu drücken, Kontroversen zu schüren und vor allem Leute dazu zu bringen, ihre festgefahrenen Positionen in Frage zu stellen. Von seinem Publikum rief er die Defensive in Wagenladungen auf genoss die Reaktionen, die seine manchmal ausgefallenen Positionen hervorriefen, aber sein Ziel war es immer, Ihnen etwas beizubringen, egal ob Sie sein Wissen suchten oder nicht.

Vor ein paar Jahren forderte er mich zu einem Brisket-Raucher-Duell heraus. Er zog sich zurück, weil er nicht die Zeit einkalkuliert hatte, die nötig war, um sein erstes Meatopia-Event in Texas durchzuführen, bei dem wir uns Steaks auf der Platte teilten. Es bereitete mir große Freude, ihn dafür zu tadeln, dass er die weiße Fahne schwenkte. Ich hatte immer gehofft, die Idee unseres Duells wiederzubeleben, und sei es nur für das Spektakel. Ich wusste, dass es eine gute Chance gab, ihn zu schlagen – etwas, das nie passiert wäre, wenn es zu einem Wortgefecht gekommen wäre. Er benutzte sie viel kreativer und überzeugender, als ich jemals hoffen konnte, und er würde lachen, wenn er wüsste, wie oft ich die Definitionen seiner Beleidigungen nachschlagen müsste.

Ich habe nicht viel Zeit mit Josh Ozersky persönlich verbracht. Ich war zufrieden, mit seinen Worten und Ideen zu ringen. Vielleicht wusste ich, dass ich ihn zu sehr mag für eine richtige Sparring-Session. Er schien ein Mann zu sein, den man leicht lieb gewinnen konnte, aber wir hatten einfach zu viel Spaß daran, zu argumentieren, dass uns aufrichtige Freundschaft und Höflichkeit im Weg standen. Also, gute Nacht, mein widerspenstiger Widersacher. Ihr Enthusiasmus und Ihr Humor werden uns fehlen, aber zum Glück bleiben Ihre Worte, damit wir uns für immer in Ihrer freudigen Provokation sonnen können."

Ben Leventhal, Mitbegründer von Eater

„Einmal prahlte Josh bekanntlich damit, Gicht zu bekommen, ein Zeichen, das er als Zeichen dafür ansah, dass er seinen Job so gut wie möglich machte (was er auch tat). von Food-Themen und in der Tat von vielen Non-Food-Themen, wurde nur durch die Stärke seines Enthusiasmus für die Besonderheiten in den Schatten gestellt, wie zum Beispiel die inhärente Schönheit des Büttens oder ein Hamburger, der *richtig zubereitet wurde.* Es war natürlich alles ansteckend, und eine der großartigsten Möglichkeiten, um zu speisen, bestand darin, mit Cutlets zu speisen. Seine ganze Arbeit – die Essays, Artikel und Videos, die Ratschläge zu rotem Fleisch, die er vielen der besten Köche des Landes in aller Stille gab eigene Erzählung - wird mit der Zeit nur besser. Ruhe in Frieden, Kumpel. Mögen alle deine Mahlzeiten im Himmel volle Comps sein."

George Motz, Filmemacher und Autor

„Ich denke, die Leute dachten, Josh und ich seien ständig uneins und konkurrierten in Bezug auf unsere Hamburger-Expertise. Dies hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können weißes Squishy-Brötchen mit gutem alten amerikanischen Käse und als ich vor ein paar Wochen einen auf Instagram gepostet habe, kommentierte er "weinen".

Josh sprach so, wie er schrieb, in einem zutiefst intellektuellen Ton, in dem ich oft mit den Augen verdrehte. Er war ein ausgezeichneter Wortschmied, auf den ich ehrlich gesagt neidisch war. Aber wenn er sprach und sich über ein Gericht, einen Koch oder einen Kochstil aufregte, konnte man sehen, dass er sich selbst, obwohl seine Worte kraftvoll groß waren, nie zu ernst nahm. Wenn Sie es bemerkt haben, hat er seine schärfsten Manifeste immer mit einem Lächeln im Gesicht geliefert. Immer.

Ich werde Josh vermissen. Es wird nie einen anderen wie ihn geben."

Wir werden weitere Tribute hinzufügen, sobald wir sie erhalten. Fühlen Sie sich frei, Ihre Josh Ozersky-Geschichten in den Foren zu teilen.

15. November 2015

RIP, Ryan McGrale, Geliebter Bostoner Barkeeper.

Foto mit freundlicher Genehmigung von The Improper Bostonian

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass Ryan McGrale, Getränkedirektor bei Tavern Road, an diesem Wochenende plötzlich und unerwartet verstorben ist. Die Nachricht ließ mich fassungslos zurück: Ich hatte unzählige Male in seiner Bar im No. 9 Park gesessen (seit Jahren ein spätnachmittags-Wochenendritual für meine Frau und mich), in der Flatiron Lounge in Manhattan und schließlich in der Tavern Road. Ich kann nicht viel hinzufügen, was nicht bereits in der jüngsten Online-Erschütterung von Schock, Trauer und feierlichen Erinnerungen an diesen außergewöhnlich talentierten Barkeeper, aufrichtig fürsorglichen Gastgewerbeprofi und ungewöhnlich lebendige Naturgewalt gesagt wurde.

Aber ich durfte ihn in meiner Titelgeschichte vom April 2014 für The Improper Bostonian on Boston bartenders mit dem Titel "Pouring Reign" vorstellen. (Ich liebe seine Front-and-Center-Badassery auf Adam DeTours großartigem Titelbild, richtig.) In diesem Artikel habe ich mit einem Dutzend lokaler Profis gesprochen, die ich bewundere: sechs vielversprechende Newcomer und sechs talentierte Veteranen, von denen ich dachte, dass sie es taten. 8217t die verdiente Presseaufmerksamkeit bekommen, in deren letzteres Unternehmen ich McGrale fest platziert habe. Ich musste die Interviews wegen der Länge stark bearbeiten, was zu viele bunte, erzählende Reflexionen meiner Probanden auf dem Boden des Schneideraums hinterließ. Eine kleine Sache, die ich in Ryan’s Erinnerung tun kann, ist, seine ungeklärten Kommentare hier zu präsentieren.

Danke, Ryan. Sie haben eine Legion von Gönnern und Branchenkollegen stark geprägt. Ich werde Ihre unglaubliche Energie, Ihre ausgelassene gute Laune, Ihre fantastischen Cocktails und vor allem Ihr Engagement nie vergessen, Ihren Kunden das Gefühl zu geben, geliebt und gut aufgehoben zu sein. RUHE IN FRIEDEN.

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MC Slim JB: Messen oder freigießen?
Ryan McGrale: Meistens messen, aber gelegentlich freigießen.

MC: Ein Getränk, von dem Sie sich wünschen, dass mehr Kunden bestellen?
RM: Ich wünschte, mehr Kunden würden Gin-Cocktails bestellen (z. B. "Gin stimmt mir nicht zu!")

MC: Trinken Sie, von dem Sie wünschen, dass die Kunden es vergessen würden?
RM: Wunschkunden haben eine Margarita MIT SALZ vergessen.

MC: Was ist Ihre wertvollste Barkeeper-Ausstattung, z. B. Löffel, Eiswerkzeug, Eisform, Shaker, Rührglas, Messer, Lewis-Tasche, Cocktailbuch, Servierglas, andere Bar- oder Glaswaren usw.? (Könnte ein Werkstück oder etwas an Ihrer Hausbar sein.)
RM: Erstausgabe “Bon Vivant’s Companion” von Jerry Thomas.

MC: Das nervigste Kundenverhalten?
RM: Den Barkeepern Getränkebestellungen zuzuschreien, während wir entweder Getränke zubereiten, eine weitere Getränkebestellung entgegennehmen oder mit einem anderen Gast interagieren.

MC: Jeder Barkeeper hat eine Sammlung von Fiasco-Momenten, z. B. das Tablett mit den Gläsern, das in den Eisbehälter zerschmettert wurde, die fliegende Dose, die dazu führte, dass ein Gast einen Shaker voller Cocktails trug, die Fremden, die Sie an Ihrer Bar vorstellten, die in einem Mord endeten /Selbstmord, Ihre stolze Originalkreation, die Kunden hassten usw. Was ist eine besonders ungeheuerliche / unterhaltsame von Ihnen?
RM: Meine letzte Barschicht in NYC. Die Bar wurde gegen 22 Uhr zugeschlagen. In NYC ist das noch früh. Diese Bar hat auch einige der meisten Cocktails des Landes. Es wurde also ziemlich stressig. Ich hatte einen Typen aus Jersey, der am anderen Ende der Bar mit seiner Kreditkarte und seinem Bargeld schwenkte. Mein nächster Barkeeper wurde gerade zertrampelt, ohne dass ein Ende in Sicht war. Ich sah nach unten, um nach ihr zu sehen, und schaute diesem Typen in die Augen, der mit seiner Kreditkarte und seinem Bargeld in der Luft wedelte. Ich sagte: "Wir sind gleich bei Ihnen." Er winkte weiter und war animiert, bestand darauf, dass jemand auf ihn zukam und seine Bestellung entgegennahm, obwohl wir höflich sagten, dass wir ihn gleich erreichen würden. Er dachte, wir würden ihn ignorieren und fing an *mit den Fingern zu schnippen*, um die Aufmerksamkeit von irgendjemandem zu erregen. Ich hasse es, wenn das jemand tut. Also dachte ich mir, dass ich in all den rauen Nächten, die mir die Jerseyisten im Laufe der Jahre beschert hatten, vor allem als Bostoner, in einem kleinen Glanz des Ruhms ausgehen würde. Also stieg ich auf alle Viere, ging die Bar entlang, sprang vor dem Typen auf die Bar, ging in die Hocke, legte meine Hände auf seine linke und rechte Wange und leckte ihm die linke Seite des Gesichtes. Die Menge sah jetzt, was geschah. Ich sagte: „Wir sind hier, um dir so gut wie möglich zu dienen. Wir sind Menschen, keine Hunde. Wage es nicht, jemanden anzuschnauzen, der dir dient!” laut genug, dass die Leute um ihn herum es hören die Bar und nahm seine Bestellung auf. Die Menge fing an wie verrückt zu jubeln! Er lächelte und sagte "Du hast Recht, es tut mir leid, nie wieder in dieser oder einer Bar!" Dann tranken er und ich zusammen einen Schuss und die Nacht ging weiter wie es begann.

MC: Spirituose (oder Weinsorte/Region oder Bierstil), die mehr Kunden probieren sollten, und Ihr Lieblingscocktail oder Ihre Lieblingsabfüllung, um einen Neuling vorzustellen?
RM: Sherry. Cocktail "Perfect Bamboo": Amontillado Sherry, süßer und trockener Wermut, Angostura und Orangenbitter.

MC: Was ist der beste Wochentag und die beste Tageszeit für einen Kunden, um Sie in ein gemütliches, lehrreiches fünfminütiges Gespräch über Getränke zu verwickeln?
RM: Jeder Tag bei Dienstbeginn außer freitags und samstags.

MC: Sie haben vielleicht diesen Artikel über die interne Sprache bestimmter NYC-Bars gesehen: Was ist eines der Codewörter / Phrasen Ihres Hauses für die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern vor Kunden?
RM: Ich habe bei der Eröffnung im Clover Club gearbeitet und bin danach in die Schwesterbar Flatiron Lounge gegangen. Ich benutze immer noch NYC-Jargon in meiner Bar. Ich verwende "Mitarbeiterbesprechung" und "Punkt". In letzter Zeit verwenden wir den Ausdruck "Bar-Tool!" Stellen Sie sich vor, worauf ich mich beziehe.

MC: Was ist dein typisches Ende-der-Schicht-Getränk?
RM: Normalerweise ein kaltes Bier, begleitet von einem Amaro (aber nicht Fernet-Branca.)

MC: Was ist ein großartiges Buch / Film / Aufnahme / Spiel / Fernsehsendung, das Sie in letzter Zeit konsumiert und empfohlen haben?
RM: Ich habe den Film nachgeholt, besonders nach den Oscars. "Gravity" hat mir sehr gut gefallen, in IMAX gesehen, sehr packend und spannend. Ich empfehle es dringend.

MC: Haben Sie einen Drink mit schuldigem Vergnügen, von dem Sie nicht möchten, dass Ihre Kollegen oder Kunden Sie beim Trinken erwischen?
RM: Ich bin ein offenes Buch. Ich schäme mich nicht, die Leute wissen zu lassen, was ich trinke, besonders wenn sie denken, dass wir bei jeder Gelegenheit Cocktails oder Craft Beer trinken. Ich genieße einen NASCAR Spritz: Bud Lite Lime mit einem Schuss Aperol und einem Zitronen-Twist.

MC: Was war das letzte erstaunliche Essen im Restaurant, das Sie außer bei Ihnen zu Hause hatten?
RM: Erbaluce! Bei weitem eines meiner Favoriten, wenn nicht sogar das Lieblingsrestaurant in Boston. Klassischer rustikaler Italiener, tolle hausgemachte Pasta, tolle Weinkarte und tagelange Geschichten von den Besitzern Chuck und Joan!

MC: Welche Tauchgänge bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit?
RM: Ich liebe eine gute Tauchbar. Delux war einer meiner Favoriten, bis es vor kurzem geschlossen wurde. [N.B.: es wurde seitdem unter neuem Besitzer wiedereröffnet.] Ich liebe Anchovies in South End und The Field in Central Square.

MC: Dr. Bartender, was ist das beste Heilmittel gegen meinen Kater?
RM: Entweder Gatorade oder ein Schuss von dem, was Sie am Vorabend zuletzt getrunken haben. Wenn Sie die ganze Nacht Bier getrunken haben und sich trotzdem betrunken haben, leider einen guten Schuss Whisky mit einem Schuss Bitter.

MC: Interessanter aktueller Trend bei Cocktails (oder Bier oder Wein)?
RM: Nebel und Schaum.

MC: Der lächerlichste / überhöhte / Bullshit-Trend?
RM: Nationale und lokale Cocktailwettbewerbe (außer Cocktail Wars und Weltklasse-Wettbewerbe.)

MC: Als Bar-Kunde, was ist ein Aspekt der Bostoner Bars, von dem Sie wünschen, dass mehr Betreiber bessere Arbeit leisten?
RM: Demut lehren.

MC: Welche Bar in Greater Boston (außer Ihrer eigenen) bringt es gerade absolut um? Was ist von all ihren Qualitäten das einzige herausragende Merkmal, das Sie dazu bringt, dort zu trinken?
RM: Blauer Drache. Irgendwie vom Radar weg, obwohl sie ein tolles Programm mit Sprit, Cocktails und Bier haben und ein tolles Essen an der Bar, um das Ganze abzurunden. Sie sind immer beschäftigt und bereit, Ihnen mit ihrem Wissen und ihrem freundlichen Service eine gute Zeit zu bereiten.

MC: Was sind die Top zwei oder drei (oder vier oder fünf) Reiseziele auf deiner Bars of the World Bucket List?
RM: Harry's New York Bar (Paris), The Aviary (Chicago), Tiki Ti (LA), Bar High Five (Tokio), The Merchant Hotel (Belfast).

MC: Was ist das Lächerlichste, was ein Yelper (oder ein anderer Amateur-Rezensent) jemals über Sie oder Ihren Arbeitsplatz gesagt hat?
RM: Ich bin eine sehr energische und aufgeregte Person, besonders wenn ich in der Zone hinter einer Bar bin: mehr als die meisten, kann ich sagen. Ein Yelper hat einmal gesagt, dass ich Drogen nehmen muss, um meinen Job so zu mögen: buchstäblich auf Drogen. Sie sagte ernsthaft, dass ich unter dem Einfluss stehe.

MC: Welcher Barkeeper oder Barmanager, der derzeit arbeitet oder im Ruhestand ist, ist Ihre erste Wahlsperre für den Eintritt in die Bartending Hall of Fame in Boston?
RM: Tom Mastricola.

MC: Geben Sie angehenden Barkeepern ein oder zwei Sätze Ratschläge.
RM: Es geht nicht um das Getränk. Es geht um die GANZE Erfahrung, die Sie ihnen bieten. Außerdem: Respekt und Demut zu haben, wird Ihre Barkeeperkarriere verlängern.

23. Juni 2020: Burger in Downtown Crossing, Lieferung von asiatischen Fusionsnudeln und mehr

Ein Cheeseburger und mehr von Tasty Burger Tasty Burger/Official Site

BOSTON RICHTIG

Massachusetts erlaubte Restaurants gestern, am 22. Dennoch werden die meisten neuen Restaurants, die in den kommenden Wochen eröffnen, wahrscheinlich nur zum Mitnehmen und Liefern bleiben oder sich zumindest darauf konzentrieren, und Restaurants, die bereits auf diese Art von Service zugeschnitten sind, sind im Vorteil. Es ist also keine Überraschung, dass eine der ersten Eröffnungen im Sommer 2020 ein neuer Außenposten der lokalen Burgerkette ist Leckere Burger, die bereits im Counter-Service-Bereich erfahren ist. (Es bietet auch Tischservice an mehreren Standorten an.)

Der brandneue Standort 48 Winter St., der Ende letzten Jahres angekündigt und am 19. Juni offiziell eröffnet wurde, erhöht die aktuelle Standortzahl auf fünf (zusammen mit Fenway, Back Bay, North Station und Harvard Square).

Fenway und Harvard Square, zusätzlich zum neuen Standort, arbeiten derzeit mit geöffneten Speisesälen (Vollservice am Standort Fenway, sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse). Der Standort Back Bay wird voraussichtlich am 26. Juni in gewisser Weise zurückkehren, und der Nordbahnhof bleibt vorerst geschlossen.

Der neue Tasty Burger DTX ist von 11 bis 21 Uhr geöffnet. täglich, mit Online-Bestellung zur Abholung möglich. Alle Klassiker von Tasty Burger sind erhältlich – Burger, Hot Dogs, Shakes und dergleichen sowie eine kleine Auswahl an Bier und Wein.

CAMBERVILLE

Kommendes Restaurant mit asiatischer Fusionsküche Nu Do Gesellschaft, die Anfang des Jahres angekündigt wurde, hat in aller Stille damit begonnen, sonntags vorbestellte Mahlzeiten auszuliefern. Besitzer Wudthipong Guygaew steht auch hinter Thai Amarin in Newton, aber Nu Do Society mischt thailändisches Essen mit anderen asiatischen Küchen und konzentriert sich auf Nudelgerichte.

Es wird zum Beispiel wahrscheinlich ein Tom Yum Ramen auf der Speisekarte geben. „Wir denken, dass es eine großartige Kombination zwischen japanischen Nudeln und thailändischer heißer [und] saurer [Suppe mit] Kräuterbrühe ist“, sagte ein Vertreter des Restaurants zuvor gegenüber Eater.

Wenn das Restaurant schließlich in 123 River St., Cambridge, dem langjährigen Zuhause der River Gods, vollständig eröffnet wird, wird der intime Raum Platz für etwa 28 Gäste bieten (nachdem die COVID-Beschränkungen sowieso aufhören). Aber im Moment verzögert die Pandemie den Bau, und das Restaurant kocht aus einer provisorischen Küche, wobei die Einnahmen für die Miete und die Mitarbeiter der Nu Do Society verwendet werden, während sie den Kunden die Speisekarte vorstellt.

Die Nu Do Society nimmt derzeit von Dienstag bis Freitag Online-Bestellungen für die lokale Lieferung eines wechselnden, begrenzten Menüs am Sonntagnachmittag an. (Die Lieferung ist für Bestellungen über 35 USD kostenlos, ansonsten fällt eine Gebühr von 5 USD an.)

Für den 28. Juni gibt es unter anderem ein von Nordthailand inspiriertes, mild-würziges Linguine-Gericht mit Hühnchen mit roter Sauce, eine vegane Reisnudelsuppe mit Kurkuma-marinierten Kokos-Hähnchenstreifen in Fladenbrot mit Erdnusssauce und thailändischem Gurkenrelish und mehr. Das Restaurant hat auch eine Vorschau der Gerichte auf Instagram.

WEITERE ENTFERNT

Chefkoch Linda Theth und die Gastronomen Jay McSharry und David Vargas aus der Region Portsmouth haben eröffnet Lins kleine Küche in McSharrys ehemaligem Dos Amigos Burritos Space in der 24 Pleasant St. in Newburyport serviert ein Menü, das die kambodschanischen und laotischen Wurzeln von Theths Familie sowie ein bisschen von McSharry und Vargas' mexikanischer Restauranterfahrung und Vargas' Erbe umfasst. (McSharry und Vargas stehen auch hinter Vida Cantina in Portsmouth, und McSharry betreibt neben dem jetzt geschlossenen Newburyport noch andere Dos Amigos Burritos-Standorte sowie eine lange Liste anderer Restaurants, die kein mexikanisches Essen servieren.)

Das Eröffnungsmenü von Lin's Little Kitchen lehnt sich eher in die südostasiatische als in die mexikanische Richtung, mit Gerichten wie laotischem Beef Jerky, Frühlingsrollen, Banh Mi, Larb und knusprigem Reissalat mit gepökeltem Schweinefleisch. Aber es gibt auch Tacos, darunter einen mit angebratenem Fisch und einen mit Tofu.

Dies ist Theths erster Besitzanspruch. Der 24-Jährige arbeitet seit Jahren bei Vargas, angefangen bei der Vida Cantina als Praktikant bis hin zum Küchenchef. Vargas hüpft vorerst zwischen Lin's Little Kitchen, Vida Cantina und zwei anderen McSharry-Restaurants herum, erwartet aber nicht, dass Theth lange Hilfe brauchen wird.

Lin's Little Kitchen ist derzeit zum Mitnehmen geöffnet, Online-Bestellungen sind möglich.